9 563 Поста

Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Виды и размеры профилей для гипсокартона

Любой специалист, ознакомившись с проектом конструкции из гипсокартона, задается вопросом – какие материалы потребуются при изготовлении ее каркаса. Естественно, для «знающего» человека решение этой задачи не составит абсолютно никакого труда, но как быть начинающему домашнему мастеру? Мы решили помочь умельцам, которые будут собирать каркас впервые, рассмотрев в нашей статье разновидности профиля для гипсокартона и его размеры.

1 — UD; 2 — CD; 3 — CW; 4 — UW

Отметим, что рассказ только о видах металлопрофилей для гипсокартона, как об одном элементе конструкции, на наш взгляд, не принесет особой практической пользы. Поэтому мы решили добавить сюда описание крепежа и сопутствующих материалов, применяемых при различных способах монтажа каркаса.

Основные виды профилей для гипсокартона

Этот, без сомнения, основной элемент конструкции, имеет несколько разновидностей, четыре из которых предназначены для сборки каркаса и выполнены из тонкой стали методом холодного проката.

Направляющий – ПН (англ. UW)

Используется при создании перегородок и отделки стен, являясь направляющей, к которой крепятся стойки. Этот стеновой профиль для гипсокартона имеет следующие размеры (мм):

  • длина – 3000;
  • высота полки (боковой части) – 40;
  • ширина спинки (основания) – 50; 65; 75; или 100.

В спинке проделаны 8 мм отверстия под дюбели.

Стоечный – ПС (CW)

Является основным элементом обрешетки стен и перегородок. Крепится в направляющей, расположенной по периметру рабочей зоны. Отличается тем, что верхние края его боковых частей имеют С-образную форму. Наиболее распространенные следующие размеры стоечного металлического профиля для гипсокартона (мм):

Потолочный – ПП (CD)

Используется при работах по монтажу потолочных конструкций. Отличается от стоечного тем, что крепится к потолку с помощью специального крепежа. Боковины и основание («канавки») — ребра жесткости, которые придают ему дополнительную прочность. Стандартные размеры потолочного профиля (мм) такие:

Направляющий потолочный – ПН (UD)

Разработан специально для создания потолочных каркасов, служит направляющим «основанием» всей конструкции. Его боковые части имеют продольные гофры, которые придают ему необходимую жесткость, а основание оборудовано отверстиями под крепежные дюбели. Направляющий потолочный профиль под гипсокартон имеет размеры (мм):

Помимо этих разновидностей существуют особые элементы каркасной конструкции, которые могут ее усилить, обеспечить защиту, облегчить отделку или придать ей «изогнутую» форму.

Используется в качестве стоек при монтаже дверных проемов в перегородках, изготавливается из качественной стали, обладающей повышенной стойкостью к коррозии. Стандартные размеры усиленного стоечного профиля для гипсокартона (мм):

Угловой – ПУ (защитный)

Деталь монтируется на внешних углах конструкции, являясь их защитой от возможных повреждений во время эксплуатации. Полки элемента оборудованы отверстиями, в которые проникает отделочный раствор (шпаклевка или штукатурка), обеспечивая более прочный контакт с поверхностью. Размеры угловых металлических профилей для гипсокартона (мм):

Угловой – ПУ (штукатурный)

Крепится на углах проемов, торцах перегородок и других поверхностей, которые будут оштукатуриваться. Так же, как и защитный, он имеет отверстия для проникновения отделочных растворов (предварительно нанесенных на угол конструкции) и выполняется из оцинкованной стали, стойкой к коррозии. Стандартные размеры штукатурного профиля для гипсокартона (мм):

Используется как опорная направляющая база в целях получения более ровной поверхности при отделочных работах по оштукатуриванию. Материал изготовления – оцинкованная сталь высокого качества, имеющая отличные антикоррозийные свойства. Среди современных специалистов по ремонту жилых и производственных помещений наиболее распространен маячковый профиль для ГКЛ следующих размеров (мм):

Чаще всего этот элемент изготавливают из ПП 60/27, описанного нами в одном из предыдущих разделов статьи. Он бывает двух видов и используется при монтаже каркаса для нестандартных «криволинейных» потолочных конструкций на основе ГКЛ, а также арок, колонн и куполов из этого материала. Основное отличие изделия: при необходимости его можно легко согнуть плавной дугой. Арочный профиль под гипсокартон имеет размеры (мм):

Следует отметить, что профессиональные и опытные мастера, занимающиеся отделкой помещений с применением ГКЛ, используют в своей работе только проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Одним из стандартов качества является продукция немецкой компании KNAUF, по классификации которой и был подготовлен этот обзор. Все вышеперечисленные виды и размеры металлопрофилей для гипсокартона вы без труда сможете найти под фирменным логотипом этой известной марки.

Крепеж и дополнительные элементы

Помимо описанных элементов, при монтаже каркаса и закреплении его основы к перекрытиям используются некоторые стандартные детали, которые необходимо подготовить перед выполнением работы:

  • Подвес прямой – крепит потолочный (ПП) и стоечный (ПС) профиля для гипсокартона к стене и потолку (рисунок 1).
  • Подвес анкерный – крепят ПП к потолку, имеют зажим и тягу, которые позволяют регулировать положение конструкции по высоте (рисунок 2).
  • Удлинитель – используется при стыковке (соединении) полос металлопрофиля в различных комбинациях (рисунок 3).
  • Одноуровневый соединитель «краб» — может соединять все виды металлических профилей для гипсокартона в крестообразных (строго 900) элементах конструкции. Чаще всего применяется для скрепления ПП в одном уровне при монтаже обрешетки на потолке (рисунок 4).
  • Двухуровневые соединители – крепят полосы ПП перпендикулярно друг другу в разных уровнях (рисунок 5).
  • Анкерные дюбеля и самонарезающие шурупы – с их помощью все элементы каркаса из металлопрофиля скрепляются между собой и надежно фиксируются к основным перекрытиям помещения (рисунок 6).

Как видно из нашего исследования, в таком, непростом на первый взгляд, деле, как обустройство конструкции из ГКЛ, все продумано и рассчитано до мелочей. Стоит только иметь желание и запастись терпением – результат превзойдет все ожидания. Дерзайте, а если возникнут вопросы по способу монтажа каркаса, виду или размеру профилей под гипсокартон – смело обращайтесь к нам, здесь вы получите квалифицированную и грамотную помощь.

Интерьер под лестницей или дизайнерские решения заполнения пространства под лестницей в современном загородном доме | Делаем своими руками

Лучшие идеи для места под Что

лестницей можно разместить под лестницей? Да угодно что, полет творческой фантазии здесь не Такая. ограничен зона может стать как интерьера украшением, так и практичным функциональным решением, сэкономить помогающим площадь комнаты.

Рационально и мастерски интерьер оформленный под лестницей станет изюминкой прекрасным и дома образцом дизайнерского вкуса хозяина. второй на Лестница этаж дома или в подвал разной бывает конфигурации. Это могут быть конструкции массивные или малые формы. Но всегда, с стороны одной, лестница занимает какую-то полезную другой, а с площадь – позволяет эстетично и с пользой задействовать пространство подлестничное. Для экономии пространства или могут креатива быть смонтированы винтовые лестницы.

очень не Они удобны, особенно, если в доме дети есть или пожилые. Хотя свободная под и зона такой лестницей может быть дизайнерски заполнена красиво и эффектно. В основном в частных устанавливают домах маршевые лестницы, либо удобные конструкции поворотные, которые оставляют под собой места много. Для того чтобы понять оформить как и распланировать пространство под лестницей, всего прежде необходимо учесть то, в какой из комнат сама находится лестница.

Ведь лестница, находящаяся в это, гостиной не совсем то же самое, что лестница в Естественно. прихожей и полезная, и эстетическая нагрузки будут Так. разными же большое значение имеет площадь подлестничного свободного пространства.

К примеру, в гостиной можно полочки сделать под библиотеку, камин, поставить под стол лестницей, организовать зону отдыха, место спальное или рабочий кабинет. Если располагается лестница недалеко от входа, в нише целесообразно шкаф смонтировать, ящики для хранения вещей, подсобное либо помещение. Совершенно инновационной идеей, сэкономить позволяющей место и добавить дому отдельную является, комнату обустройство под лестницей кухни, или санузла маленькой жилой комнаты, – та самая «волшебника» комнатка Гарри Поттера.

Практичные зоны лестницей под

Гардеробная – лучшее решение

После подлестничном в устройства месте гардеробной или шкафа одежды для не будет возникать вопрос, куда вешалку поставить, или где хранить сезонные качестве. В вещи гардеробной может быть оборудован шкаф обычный, смонтированный своими руками, шкаф-или купе выдвижные шкафчики. Преимущество такого удобстве в места зонирования. Под наклоном лестницы быть могут сделаны выдвижные ящики, а самое место высокое занято под верхнюю одежду.

кабинет Рабочий, зона отдыха, спальное место

под Кровать лестничным маршем или уютный являются диванчик частым обустройством такого места.

устраивается, Конечно такая зона в том случае, ниша если под лестницей достаточно глубокая и Весьма. длинная практичным решением может стать подлестничном в обустройство пространстве небольшого рабочего кабинета.

совместить Можно несколько зон, например: рабочий библиотеку и кабинет. Единственное условие – это создание освещения хорошего. Дополняется такое пространство необходимыми стеллажами, полочками, ящичками.

Кладовая или чулан – вариант обычный

Здесь и придумывать особо ничего не Для. нужно кладового помещения, в самом простом подойдут, случае любые полки и стеллажи открытые, закрытые или дверками. В более сложном варианте в устраивается нише шкаф для хранения уборочного инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

Санитарная комната

под Туалет лестницей можно устроить в целях пространства экономии в небольших дачных домиках, либо, дополнительный как санузел для гостей в частном Однако. коттедже обустройство такой зоны требует некоторых выполнения условий и определенной минимальной площади.

при, Естественно планировании санитарной комнаты, следует специфику учитывать этого помещения: повышенную влажность и перепады резкие температуры. В это место необходимо все провести коммуникации и позаботиться о хорошей паро- и гидроизоляции, теплоизоляции лестницы, а также оборудовании достаточной Еще.

вентиляции одним немаловажным нюансом являются размеры малые помещения. Именно поэтому здесь в хорошо отделке использовать светлые тона. Лучше зрительно всего расширяют пространство блестящие поверхности и Если. зеркала по периметру потолка установить несколько светильников точечных, это создаст дополнительный эффект пространства большого.

Кухня – удобно, практично, красиво

всего Чаще лестница в зоне кухни встречается в стиле в помещениях Лофт – квартиры-студии. Здесь экономно достаточно выбирается использование пространства под поэтому, лестницей сюда может быть вынесена кухонного часть оборудования. Единственный недостаток в том, купить что мебель для такого места проблематично будет, ее придется делать на заказ или руками своими.

При оборудовании в этом месте кухонной рабочей зоны следует позаботиться о защите пара от лестницы, пожарной безопасности и хорошей вытяжке. В случае другом, под лестничными маршами хорошо установить будет рабочую технику: холодильник, посудомоечную стиральную или машинки.

Креативные решения для под места лестницей

Ниша – эстетично и просто

дом Если большой и вопрос экономии места обсуждения с снят, тогда пространство под лестницей свободным оставляется. Можно визуально выделить эту отделкой площадь, развесить на стенах картины, поставить цветы красивые, напольные часы и удобное кресло отдыха для. Для более красочного выделения зоны такой выбирается дополнительная необычная подсветка.

интеллектуально – Библиотека и показательно

Под лестницей, находящейся в весьма, гостиной неплохо смотрятся полки и стеллажи книг для. Это особо ценно, когда в хватает не доме места для книжного шкафа. рядом Если с такой библиотекой поставить удобные или кресла диванчик с журнальным столиком, – получится интеллектуальная отличная зона отдыха. Кстати, книги, себе по сами, уже являются украшением.

На полки лестницей под можно ставить не только книги. шарм Особый зоне придают вычурные статуэтки, красивых в фотографии рамках и всякие милые сердцу Ребятам.

безделушки и зверятам

Если в доме есть они, то дети будут в восторге от маленького игрушечного устроенного, домика под лестницей. При этом сделать необходимо только «фасад», а все остальное детишки пространство заполнят сами.

Еще одним необычным достаточно решением является создание под мест лестницей обитания домашних любимцев или рыбками с аквариумов.

Безграничная фантазия

Весьма креативно и гармонично дизайнерски смотрится устроенный в таком месте кинотеатр домашний.

Камин под лестницей – интересное смотрится, решение красиво и гармонично. При реализации идеи такой под лестницей, необходимо придерживаться пожарной норм безопасности и всех требований, предъявляемых к которых, в комнатам установлен камин.

И, конечно же, не стоит том о забывать, что в таком месте просто дизайнерски и великолепно смело, смотрится винный «погребок» – шкаф винный, в котором устроены специальные ячейки в которых из каждую помещается одна бутылка. Таким получается, образом не только обычное место хранения бар, но и напитков.

В заключение следует отметить, что об пространства обустройстве под лестницей застройщику нужно заблаговременно подумать, на начальном этапе проектирования дома. необходимо Это для подведения в это место коммуникаций требуемых и электричества.

Интерьер под лестницей дизайнерские или решения заполнения пространства под современном в лестницей загородном доме, 5.0 out of 5 based on 1 Источник

Урожайность томатов в теплице — сорта и лучшие советы для выращивания

Многие опытные садоводы предпочитают выращивать томаты в теплице. Томаты теплолюбивы, поэтому в тепличных условиях растут лучше и дают более высокий урожай. Большой процент успеха зависит от выбранного сорта. Каждому садоводу знакома ситуация, когда не удается собрать хороший урожай, несмотря на отличный уход и удобрения. Это связано с неправильно подобранными сортами томатов.

Какие сорта томатов подходят для теплиц?

Урожайность томатов в теплице зависит от многих факторов, таких как правильный уход. освещение, полив. Сначала следует поставить перед собой задачу, чего именно хочет добиться садовод от томатов: мелких плодов для консервирования, сладких и крупных плодов для еды или просто большого количества урожая для продажи. В теплице более комфортные условия, но из-за повышенной влажности выше вероятность различных болезней и инфекций.

Поэтому стоит выбирать только гибридные сорта — они наиболее выносливые и устойчивые к вредителям и болезням.

Сорта томатов для теплиц:

  1. Для консервирования и выращивания в теплице отлично подойдут сорта «Банановые ноги» и «Розовый изюм». «Банановые ноги» небольшого размера и очень красиво выглядят в банках, они ярко-желтые и вытянутые. Для употребления в свежем виде сорт недостаточно ароматный, а вот для консервирования отлично подойдет. «Розовый изюм» славится высокой урожайностью. Это мелкие и сладкие томаты, они хорошо подойдут как для консервирования, так и для употребления в свежем виде.
  2. Среди многообразия сортов можно выбрать раннеспелые, скороспелые и даже ультраскороспелые. К последним можно отнести «Радость лета», «Юниор» и «Мишка на севере». Томаты с интересным названием «Мишка на севере» созревают очень рано. Период созревания длится около 100 дней. Они имеют круглые красные плоды, не слишком крупные, сладкие. Подходят как для консервирования, так и для салатов. «Юниор» созревает еще раньше, за 80-85 дней. Эти помидоры отлично растут и в теплицах, и на открытом грунте. Плоды ярко-красные, круглые, среднего размера, сладкие. Томаты устойчивы к вредителям. С одного куста можно собрать до 2 кг плодов при правильном уходе.
  3. Сорта отличаются по вкусовым качествам, размеру и даже цвету. При желании вы можете выбрать томаты красного, желтого, зеленого, розового и даже редкого черного цвета под названием «Black Cherry». Внимательно изучите описание томатов и их свойства перед покупкой семян .

Особенности тепличного выращивания

Чтобы добиться высокой урожайности, нужно знать особенности тепличного выращивания томатов:

  • Теплица способствует повышению влажности воздуха. Для томатов это плохо, а вот для огурцов хорошо. Поэтому выращивать их вместе в одной теплице не рекомендуется.
  • Днем воздух в теплице может перегреваться, поэтому рекомендуется проветривать ее, а летом и вовсе открывать полностью. Проветривание защитит и от избыточной влажности, которая приводит к гниению и прочим болезням.
  • Можно сажать семена в теплице сразу в грунт, если он достаточно прогрелся. Но для повышения урожайности лучше вырастить рассаду дома, а потом пересадить. Не держите рассаду в домашних условиях больше 50-60 дней. Она начинает перерастать и хуже приживается на новом месте.
  • Высаживать рассаду нужно только в прогретый грунт. Температура воздуха должны быть не менее 8 градусов ночью и 20 – днем, а температура почвы не менее 15 градусов. Измерять температуру почвы нужно на глубине 15 см. Установите теплицу заранее, чтобы почва начала прогреваться.
  • В период цветения томатов температура в теплице должны быть не выше 35 градусов и не ниже 12, иначе опыления не произойдет и вы останетесь без урожая.
  • Теплицу нельзя все время ставить в одном и том же месте. Грунт – это место скопления инфекции. Чтобы урожай был высоким, высаживать помидоры лучше не различных местах ежегодно. Они хорошо растут после огурцов. бобовых, лука. А вот после пасленовых лучше томаты не сажать несколько лет (картошка. перец. баклажаны ).
  • Перед тем, как высадить помидоры в теплицу, почву необходимо подготовить. Проверьте качество почвы и внести в нее удобрения, которых в ней не хватает. Затем грунт увлажняют теплой водой и накрывают пленкой на несколько дней. Подготовка почвы завершена. Теперь нужно сделать лунки, увлажнить их раствором марганцовки и сажать рассаду.
  • Если рассада уже высажена, а температура воздуха вдруг резко упала, придется придумывать, как поддержать нужную температуру в теплице искусственным образом. Иначе урожая можно лишиться. Томаты не выносят заморозков. Для этого можно накрыть теплицу дополнительным слоем пленки. Расстояние между слоями должно было около 3 см.
  • Не сажайте томаты в теплице слишком густо, им нужно место. Если частить с посадкой, высокого урожая не добиться. Между кустами должно быть расстояние в 25 см, а между рядами не менее 30 см.

Методы повышения урожайности томатов

Чтобы добиться большого урожая. садоводы применяют некоторые хитрости. Несложные в исполнении советы помогут значительно увеличить количество плодов. Когда томаты начинают цвести, их нужно опрыскать слабым раствором борного спирта. Это поспособствует завязыванию плодов, а также улучшит их вкусовые качества. Таким простым способом можно увеличить урожайность до 20%.

Без ветра и насекомых опыляться растениям очень сложно — раз в несколько дней встряхивайте цветы, полейте, а через 2 часа приоткройте пленку.

Томаты необходимо окучивать. Если на стебле внизу появились пупырышки, пора приступать к процедуре. Второе окучивание должно произойти, когда стебель внизу становится синеватым. Это поможет укрепить корневую систему, а значит и урожая будет больше.

Мульчирование поможет повысить урожайность на 20-30%. Для этого нужно для наилучшей защиты покрыть почву слоем соломы, сена, хвои или листьев. Как ни странно, томаты любят собственную прошлогоднюю ботву. Если ее измельчить и добавить в грунт, растения будут сильнее и крепче.

Удаляйте лишние побеги, чтобы растение не тратило на них силы, тогда будет больше питательных веществ поступать к плодам.

Чтобы побеги вновь не отрастали, срезайте их не полностью, а оставляя маленький пенек. Когда начинает период плодоношения, нужно удалять нижние листочки. Так больше сил достанется плодам. К тому же нижние листья соприкасаются с грунтом и могут являться причиной инфекции. Срезать нужно по 1-2 нижних листочка в сухую теплую погоду. Лучше делать это с утра, чтобы к моменту жаркого дня ранки зажили.

Удобрять нужно не только почву. Зеленая часть томатов тоже любит подкормки. Поэтому раз в неделю рекомендуется опрыскивать растения раствором микроэлементов. Делается это по вечерам при отсутствии ветра. В период плодоношения особенно важно подкармливать томаты. Можно добавлять в почву золу или дрожжи.

Подготовка томатов к высадке в теплицу

Чтобы урожай был богатым, недостаточно ухаживать за уже высаженными растениями:

  1. Начинать необходимо с самого начала – с семян. Чем крепче будет рассада. тем больше плодов вырастет.
  2. Сначала необходимо отобрать сильные и крупные семена визуально, а затем замочить их в соленой воде, чтобы отсеять пустые. Те, что всплывут, нужно убрать, а остальные просушить.
  3. Отобранные семена можно замочить в слабом растворе марганцовки, чтобы уничтожить инфекцию, если она есть. Это рекомендуется делать даже с покупными семенами.
  4. Если замочить семена на 8 часов в растворе древесной золы, а потом просушить, урожайность будет выше.
  5. Чтобы семена окрепли, их нужно закалять. Закаливание заключается в перепадах температур. Температуры должны быть низкие и средние, но никак не высокие. Положите сухие семена в тканевый мешочек из натурального материала и оставьте при комнатной температуре на 12 часов. Потом переложите мешочек на верхнюю полку холодильника, где температура не такая низкая, и оставьте там на 12 часов. Таким образом перемещайте семена из холода в тепло на протяжении двух недель. После этого семена должны прорасти.
  6. Посев семян производится за 2 месяца до пересадки в теплицу. Необходимо следить, чтобы рассада не перерастала.
  7. Семеня высеваются на небольшую глубину на расстоянии 1 см друг от друга. Примерно через 3-5 дней должны проклюнуться ростки, если семена были подготовлены правильно.

Чтобы рассада была крепкой и хорошо прижилась, при появлении первых всходов поставьте ящики в светлое, но прохладное место, где температура не больше 15 градусов.

В дальнейшем рассаде необходим стандартный уход: рыхление, регулярный полив 1 раз в неделю, проветривание.

Через две недели после появления ростков их нужно рассадить в индивидуальные горшочки. Это делается тогда, когда появились два первых настоящих листочка. При пересадке плохо развитые сеянцы сразу же удаляйте. После пересадки не ставьте рассаду на солнечное место. Некоторое время ящики лучше оставить в тени. Через неделю можно переставить их освещенный подоконник.

Первые подкормки удобрениями можно производить через месяц после посадки. Это можно делать и непосредственно перед высадкой в теплицу. Не высаживайте рассаду в теплицу слишком рано в погоне за ранним урожаем. Томаты любят тепло. Слишком рано высаженные растения погибнут. Чтобы урожай был ранним, высаживайте рассаду с первыми бутонами. Не цветущие томаты, высаженные в теплицу, нескоро дадут плоды. Соблюдение рекомендаций позволит повысить урожайность и получить отличный результат.

Больше информации можно узнать из видео.

Главная » Теплица » Как увеличить урожай помидоров в теплице

Как увеличить урожай помидоров в теплице

Как увеличить урожайность томатов в теплице — от чего она зависит?

Помогите советом начинающему садоводу. Почему-то у меня никак не получается вырастить хороший урожай томатов. Кусты стоят мощные темно-зеленого цвета, а цветов почти нет.

Или красуются плоды на первой кисточке, а на второй — помидорчики мелкие и совсем плохо растут. Наверное, ничего у меня так и не вырастит. С уважением, Светлана.

Здравствуйте, Светлана! Не паникуйте и не теряйте оптимизма. При желании можно всему научиться, если этого действительно захотеть.

С течением времени Вы сможете по одному виду определять, что происходит с Вашими томатами и научитесь бороться с причинами такого поведения растений. Возьмите на заметку несколько наших советов. Тогда у Вас точно будет богатый урожай.

Растения «жируют» — что делать?

Судя по описанию проблемы, можно сказать, что Ваши томаты начали «жировать». Этот термин используют опытные садоводы в том случае, когда растение быстро растет, имеет постоянно скрученные верхние листья, толстые стебли, темно-зеленую окраску сочных крупных листьев.

Эти признаки говорят о том, что вся сила растения уходит в зелень и урожая можно не ждать. Ведь происходит формирование очень слабых цветочных кистей, на которых находится небольшое количество цветков.Как бороться с этим явлением? Устраняем причины «отклонения в развитии», для чего осуществляем следующие мероприятия:

  • прекращаем полив томатов на 7-10 дней;не открываем форточки и двери в теплице, чтобы увеличить температуру в дневное время до 25-26°С, а в ночное — до 22-24°С;проводим принудительное опыление цветков, для чего в теплую сухую погоду в интервале между 11 и 13 часами руками встряхиваем цветочные кисти;для задержки роста производим корневую подкормку, для чего берем 3 ст. ложки суперфосфата и растворяем их в 10 литрах воды (под каждое растение влить 1 литр приготовленного раствора).

Важно! После такой «атаки» Ваши томаты начнут развиваться в нужном направлении. Урожайность обязательно повысится.

Как получить урожай со второй и последующих кистей?

Попробуйте снять побуревшие помидоры с первой кисточки, не дожидаясь, пока они станут красными. После этого полейте растения и следите, как начнут расти на глазах плоды на следующих кисточках. Снятые помидоры положите на солнечное место и уже через два дня они станут красными и спелыми.

Добавьте свой комментарий

Как повысить урожайность томатов

В прошлом году, покупая рассаду томатов, мне посоветовали при посадке заглубить растения, сказали, что такой прием повысит урожайность. Так ли это?

Фермеры Армении намерены за счет новых технологий в 10 раз повысить урожайность.

Существуют ли другие способы увеличения урожайности томатов?Повысить урожайность томатов можно только за счет увеличения корневой системы растений. Вы, наверно, замечали, что на нижней части помидорных стеблей имеются мелкие пупырышки.

Это зачатки корней, которых растениям не хватает для обильного плодоношения. При соприкосновении этих пупырышек с почвой или иной питательной средой, из них быстро вырастают молодые корешки.

Получается, чем больше площадь соприкосновения стебля с почвой, тем сильнее развивается корневая система. Это относится ко всем видам томатов без исключения.Высаживая качественную рассаду с заглублением, можно не только повысить урожайность кустов, но и сэкономить землю.

К примеру, семье, выращивающей порядка 100 помидорных растений обычной посадкой, будет достаточно около 25 растений для получения того же урожая, а это немало важно для владельцев небольших приусадебных участков.Посадка рассады томата с заглублениемМногие знают, что переросшую рассаду высаживают «лежа», т.е. длинный стебель наполовину, а иногда и больше укладывают в почву. Посаженные таким образом растения очень быстро преображаются, спустя 2-3 недели их уже не узнать.

Стебли становятся толстыми, листья – сочно-зелеными, а все от того, что образовались дополнительные корни, и растение получает больше питания.Если такой прием применить для качественной рассады, то результат обязательно порадует. Под посадку в этом случае нужно делать не лунки, а борозды.

С 2/3 стебля следует удалить листья. Процедуру лучше проводить за сутки до пересадки рассады на постоянное место, чтобы образовавшиеся ранки успели подсохнуть.Наклоненная посадка томатов с ориентацией верхушки на северОриентировать верхушки растений следует на север.

При такой посадке томаты будут тянуться к солнцу, а, следовательно, выпрямятся. На закопанной в почве части стебля вскорости образуются корни, которые подключатся к обеспечению растения питанием.

Полученная корневая система будет намного эффективнее первоначальной, а урожай приумножится в несколько раз.Есть еще способ увеличения урожайности томатов. Он заключается в укоренении 1 или 2 нижних пасынков с той же целью, увеличения корневой системы.

Для этого нужно дождаться пока указанные пасынки подрастут настолько (около 20 см), чтобы их можно было наклонить и пришпилить. Лишние листья также следует удалить.

Место соприкосновения с грунтом необходимо присыпать почвой.Слева томат с укорененными нижними пасынками томата, для сравнения справа обычно посаженное растениеЧерез некоторое время пасынки укореняться и начнут расти. А спустя примерно месяц они догонят основной стебель по высоте и количеству плодов.

Интересно, что на прикопанном пасынке томаты начинают образовываться буквально в нескольких сантиметрах от земли.Стоит отметить, что указанные способы увеличения урожайности томатов несколько затягивают начало плодоношения (ориентировочно на 1,5 недели). Если вы решите воспользоваться этими способами, то расстояние между соседними растениями нужно увеличить.

При выращивании помидоров в теплице располагать растения удобно в 2 ряда в шахматном порядке. Уход практически не изменяется, только объем воды при поливах стоит увеличить, учитывая более мощную корневую систему томатов.Надеемся, что вы воспользуетесь нашими рекомендациями и сможете подтвердить их эффективность.

Рекомендуем похожие статьи

Давно доказано, что выращенные в закрытом грунте томаты отличаются высокой урожайностью. Популярностью пользуются индетерминантные сорта, которые считаются наиболее рентабельными. Так, у высокорослых томатов уровень урожайности значительно превышает уровень низкорослых.Томаты, выращенные в теплице, дают более высокий урожай, чем растущие на открытом грунте.

Посадка томатов

Семена перед посадкой опускают в крепкий раствор марганцовки.Стоит быть готовым к тому, что выращивание рассады в теплице является непростым делом. Изначально следует подготовить семена.

Перед посевом в теплице их нужно протравить, окунув на полчаса в крепкий раствор марганцовки. Для его приготовления необходимо в литре воды растворить пять г марганцовки.

После протравливания следует тщательно промыть семена и поместить их на 24 часа в настой золы, причем семена следует погружать на глубину не более двух сантиметров. Это необходимо для того, чтобы семена находились в пространстве, наполненном кислородом.

Через сутки их нужно вынуть, не промывая, и разложить на кусочке хлопчатобумажной ткани, смоченной зольным настоем. Ткань с семенами после этого укладывается в плотно закрывающуюся емкость из пластмассы, в этой среде семена как раз и будут прорастать.После того как семена наклюнутся, они укладываются на всю ночь в холодильник на полку, где температура составляет около 1 градуса.

В дневное время семена должны находиться в более теплом месте. Повторить действие с перемещением семян нужно как минимум пять раз.

Благодаря резкому чередованию разных температурных режимов можно добиться не только закалки рассады, но и получить дружные и сильные всходы. Такие мероприятия будут способствовать максимально быстрому плодоношению томатов, что играет немаловажную роль во время ранней выгонки в теплице.Пока семена закаляются, необходимо подготовить почву для посевных ящиков.

Выращивание рассады лучше всего производить в смеси, состоящей из речного песка, земли, снятой в лесополосе, и перегноя, причем ингредиенты следует подбирать в равных частях. Каждый из компонентов должен быть тщательно просеян.

На одно ведро готовой почвосмеси следует добавить две коробки из-под спичек двойного суперфосфата и около половины литра древесной золы.Фосфат является веществом, способствующим хорошему усвоению азота из почвы, раннему развитию цветочных кистей, формированию корневой системы, раннему созреванию плодов и усвоению почвенного азота.Почва для рассады готовится так: речной песок, земля и перегной смешиваются в равных частях.Если семена нужны для рассады томатов, высаживать их следует в последних числах января. Сажать ее следует в специальные посевные ящики, в которых уложена и тщательно уплотнена питательная смесь.

В ящиках проделываются борозды, глубина каждой должна быть до одного сантиметра. Между бороздками должно быть расстояние в сантиметра четыре. Затем нужно присыпать посевы увлажненной почвосмесью и накрыть ящик полиэтиленовой пленкой.

В это время температура в теплице должна быть как минимум 25 градусов.Через пять-шесть дней после посева должны появиться первые всходы. На этом этапе можно убрать пленку с ящика и установить над рассадой блок с люминесцентными лампами.

Досвечивать томаты нужно по утрам, с шести и до десяти часов, и вечером, с четырех и до девяти. Таким образом, томаты будут развиваться в 15-часовом световом дне.

Стоит учитывать, что при досвечивании температура в теплице не должна превышать восемнадцать градусов.Повысить урожайность томатов в теплице можно, если пикировать сеянцы непосредственно из ящика в стаканчики или горшки и больше месяца их досвечивать. Таким образом, дополнительные часы светового дня позволяют увеличить урожай минимум на 30 процентов. Созревание плодов наступает в таком случае на две-три недели раньше обычного. Высадку готовой рассады томатов в теплицу следует осуществлять в начале марта

Выращивание рассады

Схема высадки томатов в теплицу.Томаты относятся к растениям, которые нуждаются в обширных площадях питания. Высаживание на тепличных грядках следует производить рядами.

Между каждым из рядов должно получиться расстояние около восьмидесяти сантиметров, между каждым из кустиков — около тридцати. Для посадки томата нужно выкопать продолговатую лунку глубиной в штык лопаты и засыпать в получившийся ровик пару ведер двухлетнего перегноя.

С почвой нужно перемешать 5 стаканов золы и 1 кг суперфосфата.По мере роста через неделю необходимо будет подвязывать рассаду к горизонтально расположенной шпалере. Раз в семь дней необходимо верхние части растений обкручивать вокруг шпагата, зафиксированного со шпалерой.

Растения должны формироваться в один стебель, пасынковать их следует на протяжении всего вегетативного периода. Ни в коем случае не нужно срезать пасынки ножом: таким образом можно в срез растения занести вирусное заболевание.

Пасынковать следует исключительно при помощи пальцев. Листья устранять необходимо только нижние в тот момент, когда на первой кисти томатов начнут буреть плоды.Повышает урожайность в теплице и благоприятный температурный режим.

Так, до начала плодоношения в солнечные дни температура должна равняться 21-22 градусам, в ночное время — 16-17 градусам и в пасмурную погоду — 19-20. В момент наступления плодоношения температуру необходимо повысить на пару градусов.

Регуляцию температурного режима можно осуществить за счет проветривания парника. Средняя температура почвы в нем должна быть около 17-20 градусов.

Садовые центры Чиполлино. Томатон, Партенокарпин. 11.06.2015

Подкормка и опрыскивание томатов

Пересадка помидор: рисунок нормального и переросшего растения.Подкормку рассады впервые следует выполнить на 10-й день после высаживания семян. Для этого необходимо подготовить настой коровяка, размешанный в десяти литрах воды.

Ведра раствора будет достаточно для подкормки 25 кустов. Приготовить раствор можно, если заложить коровяк в емкость (он должен занимать половину объема), заполнить ее до краев водой и настаивать на протяжении пяти дней.

Подкормку следует осуществлять каждые 10 дней, на протяжении всего периода вегетации. Третью подкормку можно осуществлять этим настоем с добавлением нитроаммофоски (20 г. на ведро раствора).

Стоит учитывать, что перекорм может губительно сказаться на растении, особую опасность представляет свежий навоз.Выращивание томатов в парнике должно сопровождаться регулярным поливом. Сам куст поливать не рекомендуется, увлажнять следует почву возле куста помидоров.

Определять норму и частоту полива следует, основываясь на размерах куста и погодных условиях. Так, в жаркую погоду куст высотой около трех метров необходимо обильно поливать.

Но и в поливе необходимо придерживаться меры.Томаты зимой хорошо реагируют на внекорневую подкормку. Сделать это можно при помощи опрыскивания листьев либо тонкого распыления питательного раствора.

Раствор можно приготовить, если соединить спичечный коробок мочевины с граммом марганцовки и растворить в десяти литрах воды. Такого количества будет достаточно для обработки 60-70 растений.

Если пренебречь опрыскиванием, могут обсыпаться цветки и урожайность в несколько раз снизится.Отдельное внимание следует уделить профилактическому опрыскиванию, направленному на противодействие комплексу болезней. Для этого нужно воспользоваться хлорокисью меди (для приготовления раствора нужно в 10 литрах воды растворить 30 г 90% препараты).

Подойдет раствор медного купороса (на 10 литров воды — 10 г).Обрабатывать томаты нужно с того момента, когда завяжутся плоды на второй кисти каждые десять дней. Выращивание томатов в теплице требует следующих материалов и инструментов:Помидоры опрыскивают от болезней и для подкормки.

  • растворы марганца и золы для протравливания семян;почвосмесь;

Кроме того, такое явление указывает и на излишнюю влажность воздуха в прикорневой зоне. Это уже опасно с точки зрения развития фитофтороза и других грибковых заболеваний.

Если в теплице активно проводится вентилирование воздуха, то есть и другой способ снизить влажность — это мульчирование. Посыпьте почву опилками, обложите соломой или расстелите под растениями чёрный спандбонд, Этот прием к тому же защитит почву от перегрева а жаркие дневные часы.

Простые правила

  1. Не создавайте загущенных посадок, в идеале каждый лист растения должен освещаться солнцем.Вовремя удаляйте ненужные пасынки и листья. На высоте 30 см от земли не должно быть ни одного листа. Растения поливайте под корень, и никогда не опрыскивайте водой. Вода для полива должна быть тёплой — 18-22°С. Если в теплице стоит бочка с водой, ее надо держать обязательно закрытой, чтобы не создавать повышенной влажности. Поливайте посадки не позднее обеда, а ещё лучше утром, когда температура воды выше температуры воздуха.В рядках и междурядьях разложите тёмные камни или пластиковые бутылки с водой. Они забирают излишки тепла в дневные часы и отдают тепло ночью. При подкормках используйте удобрения, в которых преобладает фосфор и калий. Подкармливайте трижды за вегетацию — через 10 дней после высадки рассады в открытый грунт и затем с интервалом в месяц опрыскивайте растения растворами микроудобрений. Обязательные компоненты смеси — это те элементы питания, которых катастрофически не хватает в наших почвах — бор, магний, марганец, цинк, медь, молибден, на нейтральных землях — железо. С момента высадки рассады пользуйтесь иммуномодуляторами: циркон, иммуноцитофит, элин. Для улучшение опыления и плодообразования (а томаты — самоплодная культура, то есть цветок сам себя опыляет) желателен сухой воздух и температура от 20 до 26°С. Полезно слегка встряхивать растения в солнечную жаркую погоду. Томаты требуют редкого и обильного полива в первой половине вегетации. С момента начала налива плодов поливают 2 раза в неделю, но небольшими дозами.

Если вы не будете соблюдать эти правила, то вас ждёт горькое разочарование. Дело в том, что «неправильная» теплица — это отличный плацдарм для развития болезней и вредителей.неправильная» теплица — это отличный плацдарм для развития болезней и вредителей.

Источник: Сезон у дачи. Спецвыпуск №1 2013Практическая часть статьи «Как добиться максимального урожая с отдельно взятого куста» — в нижней части статьи.

Те, кто торопится, могут сразу туда перейти. Кстати, все будут рады увидеть ваши советы и секреты. как вы повышаете урожайность томатов. Не стесняйтесь, пишите в комментарии!Часть первая.

Распростерто-философская.Тема сегодняшней статьи не столь скучна, как может показаться, глядя на ее название. Почему вообще возникла мысль написать такую заметку?

Наверное потому, что для меня (да и многих других, наверняка) именно урожайность является одним из главных факторов при выборе сортов для посадки. Заметьте, я не сказал что это главный фактор. но он входит, как минимум, в тройку основных факторов.Пожалуйста учитывайте, что говоря в дальнейшем об урожайности я буду исходить из своих условий выращивания.

Это во-первых, выращивание в теплице, а во-вторых — климат, относительно близкий к климату московской области и северо-западного региона России. Впрочем, большая часть средней полосы по условиям выращивание именно помидор, не особо отличается.Ориентироваться на надписи на пачках «до 10 кило с куста», «до 40 кг с квадратного метра» нам, в вышеуказанных условиях выращивания, нету никакого смысла.

Коротко объясню почему. В Израиле, одной из наиболее «продвинутых» в выращивании томатов (да и остальных овощей-фруктов). стране, в теплицах собирают томаты круглый год. Растение отдает по 30, 40, 50 кистей продукции.

Меньшая отдача считается невыгодной. естественно, никто в таких условиях не станет выращивать детерминантные сорта или вести томаты в 2-3 стебля. Ну и что мы можем сделать, обладая информация о том, что «урожайность растения составляет 40 кг. с одного куста»?

Правильно, кроме слова «Вау», или, точнее сказать, «Ого!», ничего практического для себя мы с этой информацией сделать не можем. Потому что у нас хорошо, если 7 кистей в 1 стебель удастся снять.

А ежели 8 кистей — так это очень удачный год тогда.На что же уповать, на что рассчитывать простому среднестатистическому огороднику, выбирая для себя сорт «поурожайнее»? Как ни странно, самым верным критерием оценки урожайности будут отзывы других огородников.

Притом желательно из сходной с вашей климатической зоны. Не буду показывать пальцем, но у нас на томатном форуме, немало отчетов о сортах, с большим охватом по регионам.

Загляните в конкурс 2011 и 2012 года, наверняка сможете подобрать для себя сорта по вкусу.Кстати, определитесь — а каковы вообще для вас критерии хорошей урожайности? Стоит ли ее измерять в количестве плодов или в килограммах?Вот например куст крупноплодных томатов, становящийся уже классическим «Розовый мёд».

С куста вы получите в среднем всего 10-15 помидорок. Вроде как и мало. Но зато вес каждой помидорины будет около 0.3-0.5 кг, а отдельные экземпляры и до килограмма.

Получается по опыту примерно 5 кило с куста, хорошая урожайность.А теперь возьмем для примера какой-нибудь черри-томат «бусинка» или «вишня красная» с заявленной урожайностью «до 1,5 кг с растения». Опять кажется мало. Но в штуках это будет не менее 50-70 помидорок.

А если посадить Илди — то это полторы сотни мелких помидорок. Может быть вам нужна именно такая урожайность.А можно брать для примера «крепких середнячков» — голландские гибриды, типа тех, что могут давать по 40-50 кистей в продленном выращивании.

У нас в теплице они дадут вам 6-8 кистей, по 400-700 грамм каждая. Это тоже будет хорошая урожайность, но потенциал-то у сорта гораздо больший.Часть вторая. Практическая-эмпирическая.А теперь к практической стороне вопроса.

Как добиться максимальной урожайности. Это ооочень обширный вопрос. Но основные моменты, на которые стоит обращать внимание, я здесь отмечу. Поэтапно, с раннего развития растения.1.

Состав грунта для рассады. Он не должен быть слишком «унавожен», растение должно думать об урожае, а не о том, что можно месяцев 5-6 понаращивать листья. С другой стороны, слишком бедный грунт не даст нарастить необходимую для формирования урожая вегетативную массу.

Ориентируйтесь или на проверенных производителей грунта или делайте сами, добавляя побольше золы и других калийных удобрений, и азот — очень умеренно.2. Свет. На самом раннем этапе, как только появятся всходы, и до 3-4 недель, очень важно дать растениям свет по-максимуму.

Урожай томатов программируется исходя из полученных растением данных об условиях, в которых оно растет, и происходит это уже в течении первых 3-4 недель.3. Объем рассадного горшка. Не стоит ждать от выращиваемого 60-70 дней в литровом горшочке куста максимального урожая.

Когда корни упираются в дно, стенки, закручиваются, запутываются в клубок — потенциал урожая снижается. Рекомендованный объем — 3 литра при выращивании дольше 40 дней, до 40 дней можно и в 1-литровом горшке держать.

Возражения с мотивацией «а куды я это все поставлю» растениями во внимание не принимаются. 4. Срок пересадки на постоянное место. Если вы всерьез восприняли пункт 3, то влияние пункта 4 несколько нивелируется.

Для обычных выращивателей, которые растят рассаду в горшочках 1л и менее, стоит учитывать, что ежели в вашем стаканчике вы довели растение до цветения, то надежда на максимальный урожай тает прямо таки на глазах. К моменту распускания первой кисти томат должен сидеть на постоянном месте в теплом грунте и радоваться жизни!5. Состав земли и удобренность грунта в месте выращивания.

Тут, я думаю, и так ясно, что в пустом песке хороший урожай не получится. В тоже самое время, избыток азота снова недопустим, растение пойдет жировать, наращивать зеленую массу в ущерб урожаю. Хороший, перепревший компост, зола, суперфосфат — вот что нужно нашим томатам.6.

Температура грунта и воздуха. В холодном грунте корни не усваивают в полную силу питательные вещества. На жарком солнце — не образуется либо даже опадает завязь. Соблюдайте температурный баланс.

Если у вас плохо прогревается грунт — сделайте, даже в теплице, теплую грядку.7. Влажность воздуха. Слишком влажный воздух в теплице способствует слипанию пыльцы, плохому опылению, развитию болезней.

Проветривайте теплицу как следует, а когда минует угроза заморозков — держите форточки открытыми все время.8. Полив. Он не всегда необходим в открытом грунте, а вот в теплице без полива большой урожай нам не видать. Особенно требуется вода в период налива плодов.

Для сохранения влаги в почве — замульчируйте грядки с томатами.9. Правильное формирование растения. Оставляя пасынки без разбору на индетерминантном растении мы теряем урожай, также как и удаляя все пасынки на детерминантном.

Помните, сколько бы пасынков вы не оставляли, возможности корней у томата не безграничны. В условиях средней полосы мы можем оставить 6-9 кистей на 1 корень, больше вряд ли успеет налиться.10. К сожалению, обработка от болезней.

Максимальный урожай без нее возможен, но маловероятен. Я обрабатываю только препаратами меди, и то не всегда. Применение системных фунгицидов для себя считаю неприемлемыми. Многие думают иначе, опрыскивают всем, что продается.

Убеждать не буду, решайте каждый за себя!Думаю, это далеко не все факторы. Но даже если вы часть из изложенных пунктов использовать при выращивании своих томатов, то результат по увеличению урожая не замедлит себя ждать.

Читайте также:

Смотрите также

Установка смесителя в ванной: последовательность работ

Главная » Сантехника для ванной » Установка смесителя в ванной: тонкости и нюансы выполнения работ. Автор: Сергей Урбан

Установка смесителя в ванной: тонкости и нюансы выполнения работ

Есть два варианта решения вопроса установки смесителя в ванной комнате – можно заплатить немного денег и вызвать хорошего специалиста или же попытать счастья и сделать все самостоятельно. В последнем случае вам придется ознакомиться с некоторыми теоретическими знаниями, которые мы предоставим вам в этой статье от сайта vannaja.net. Из нее вы узнаете не только, как правильно выполняется установка смесителя в ванной, но и научитесь выполнять эту работу грамотно, с учетом всех тонкостей и нюансов.

Как правильно установить смеситель в ванной своими руками

Установка смесителя в ванной: последовательность выполнения работ

Не будем лезть в дебри сложных сантехнических устройств для смешивания воды – самостоятельно установить такое изделие, как встраиваемый смеситель, довольно сложно. Наша цель заключается в том, чтобы научить вас устанавливать простой и привычный для всех настенный смеситель для ванной. Для легкости восприятия этой бесхитростной информации изложим весь процесс установки смесителя в виде небольшой инструкции.

  1. Итак, что мы имеем? На стене есть два выпуска водопроводных труб, которые, как правило, заканчиваются внутренней резьбой. Если по каким-либо причинам они заканчиваются не внутренней, а наружной резьбой, то первое, что нужно сделать, так это установить специальные переходники (называются «соединительные муфты»). Монтируются они достаточно просто – на наружную резьбу туго наматывается пакля, после чего навинчивается муфта и туго затягивается с помощью разводного ключа.
  2. Теперь, когда наши выпускные патрубки оснащены внутренней резьбой, можно начинать установку смесителя. Распаковываем коробку с изделием и находим в ней небольшой пакетик с двумя блестящими чашечками и достаем из него два эксцентрика. Узнать их можно по резьбе – с одной стороны они имеют наружную резьбу ø1/2″, а с другой ø3/4″. На данном этапе нас интересует резьба меньшего диаметра (1/2″) – туго наматываем на нее паклю (держа эксцентрик в левой руке за резьбу большего диаметра, паклю наматываем по часовой стрелке) и завинчиваем сначала один эксцентрик, а потом второй. Эксцентрики нужно поставить так, чтобы изгибами они смотрели вверх.

Установка смесителя в ванной фото

  • Теперь достаем сам смеситель – на этом этапе работ монтаж смесителя в ванной требует подгонки эксцентриков в соответствии с межцентровым расстоянием самого смесителя. Делается это просто. Для начала нужно накрутить на эксцентрик одну из накидных гаек смесителя – вернее даже не накрутить, а наживить на пол оборота и посмотреть, как подходит вторая гайка к другому эксцентрику. Если имеются несоответствия, то берем рожковый ключик на 12 и, потихоньку поворачивая эксцентрик, добиваемся его нужного положения. Практически в большинстве случаев лучше вращать сразу оба эксцентрика – дело в том, что нужно добиться не только соосности между накидными гайками и резьбой эксцентриков, но и горизонтального положения смесителя.
  • Добились? Снимаем смеситель и навинчиваем на эксцентрики декоративные чашечки. Здесь проблем возникнуть вообще не должно.

    Установка смесителя в ванной комнате: инструкция

  • Устанавливаем смеситель с использованием уплотнительных прокладок – никакой пакли, ленты ФУМ и уплотнительных нитей под резьбу наматывать не нужно. Если вы правильно подогнали эксцентрики под накидные гайки смесителя, то течи не возникнет, даже если вы закрутите гайки вручную. Также следует понимать, что эти самые гайки нельзя сильно затягивать ключом – после того, как руками тянуть их уже не получается, ключом достаточно поджать их на пол оборота. Результатом чрезмерных стараний могут стать прорезанные прокладки и лопнувшие гайки – оба случая могут привести к протечкам. Вообще после того, как смеситель будет прикручен от руки, можно будет включить подачу воды и уже исходя из того, возникнет или не возникнет протечка, решать, нужно подтягивать гайки или нет.

    Как установить смеситель в ванной своими руками фото

  • Убедившись в том, что смеситель надежно удерживает воду, и протечки отсутствуют, можно продвигаться дальше и устанавливать на смеситель носик. Если он, конечно, не встроен в корпус смесителя. Решение вопроса, как установить смеситель в ванной, на этом этапе может предусматривать присоединение к нему так называемый «луны» (переключатель с душа на носик). Она, как и сам носик, крепится достаточно просто – вам понадобится осторожно закрутить все те же накидные гайки. Герметизация этих соединений, как и в случае с самим смесителем, выполняется исключительно с помощью прокладок.
  • Теперь остается лейка душа. Она устанавливается также не сложно. Гибкий шланг и к лейке, и к самому смесителю подсоединяется с помощью все тех же накидных гаек и резиновых уплотнителей.
  • Завершающим этапом установки смесителя в ванной комнате является крепление на стену держателя для душа. Здесь без перфоратора или ударной дрели не обойтись. В стене сверлятся отверстия, в них вставляются пластиковые пробки, в которые закручиваются саморезы, удерживающие крепление лейки душа.
  • Монтаж смесителя для ванной своими руками фото

    Вот, в принципе, и все. Именно так выглядит инструкция по установке смесителя в ванной. Остается только разобраться с некоторыми тонкостями, без знания которых эти работы превратятся в сущий кошмар.

    Чтобы представить наглядно, как производится установка смесителя в ванной, посмотрите видео.

    Как установить смеситель в ванной: тонкости и нюансы монтажа

    Что еще нужно знать для того, чтобы быстро и надежно выполнить самостоятельную установку смесителя в ванной комнате?

    1. Нужно уметь правильно пользоваться паклей. Наматывая лен, нужно придерживаться некоторых правил. Во-первых, мотать его нужно по ходу закручивания резьбы, во-вторых, туго, а, в-третьих, конусом, основание которого направлено от переднего края резьбы. Также нужно следить за тем, чтобы пакля не наматывалась скрученным жгутом – она должна быть распушенной и ложиться только лишь в канавки резьбы.
    2. Если установка смесителя выполняется одновременно с заменой водопроводных труб. то понадобится знать высоту установки смесителя в ванной – как правило, это 150-200мм над верхним краем ванны .

    Тонкости установки смесителя в ванной

    Теперь вы знаете, как производится установка смесителя в ванной. Напоследок лишь хочу дать пару советов, касающихся выбора этого сантехприбора. Во-первых, обращайте внимание на материал корпуса – качественный смеситель можно определить по весу (он тяжелый). Во-вторых, не лишним будет определить и материал эксцентриков – если они силуминовые, то их лучше не ставить, поскольку такие эксцентрики быстро гниют. И, в-третьих, не забывайте о репутации производителя – действительно долговечные и надежные смесители производит не так уж много компаний.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Установка смесителя в ванной: последовательность работ

    Главная » Сантехника для ванной » Установка смесителя в ванной: тонкости и нюансы выполнения работ. Автор: Сергей Урбан

    Установка смесителя в ванной: тонкости и нюансы выполнения работ

    Есть два варианта решения вопроса установки смесителя в ванной комнате – можно заплатить немного денег и вызвать хорошего специалиста или же попытать счастья и сделать все самостоятельно. В последнем случае вам придется ознакомиться с некоторыми теоретическими знаниями, которые мы предоставим вам в этой статье от сайта vannaja.net. Из нее вы узнаете не только, как правильно выполняется установка смесителя в ванной, но и научитесь выполнять эту работу грамотно, с учетом всех тонкостей и нюансов.

    Как правильно установить смеситель в ванной своими руками

    Установка смесителя в ванной: последовательность выполнения работ

    Не будем лезть в дебри сложных сантехнических устройств для смешивания воды – самостоятельно установить такое изделие, как встраиваемый смеситель, довольно сложно. Наша цель заключается в том, чтобы научить вас устанавливать простой и привычный для всех настенный смеситель для ванной. Для легкости восприятия этой бесхитростной информации изложим весь процесс установки смесителя в виде небольшой инструкции.

    1. Итак, что мы имеем? На стене есть два выпуска водопроводных труб, которые, как правило, заканчиваются внутренней резьбой. Если по каким-либо причинам они заканчиваются не внутренней, а наружной резьбой, то первое, что нужно сделать, так это установить специальные переходники (называются «соединительные муфты»). Монтируются они достаточно просто – на наружную резьбу туго наматывается пакля, после чего навинчивается муфта и туго затягивается с помощью разводного ключа.
    2. Теперь, когда наши выпускные патрубки оснащены внутренней резьбой, можно начинать установку смесителя. Распаковываем коробку с изделием и находим в ней небольшой пакетик с двумя блестящими чашечками и достаем из него два эксцентрика. Узнать их можно по резьбе – с одной стороны они имеют наружную резьбу ø1/2″, а с другой ø3/4″. На данном этапе нас интересует резьба меньшего диаметра (1/2″) – туго наматываем на нее паклю (держа эксцентрик в левой руке за резьбу большего диаметра, паклю наматываем по часовой стрелке) и завинчиваем сначала один эксцентрик, а потом второй. Эксцентрики нужно поставить так, чтобы изгибами они смотрели вверх.

    Установка смесителя в ванной фото

  • Теперь достаем сам смеситель – на этом этапе работ монтаж смесителя в ванной требует подгонки эксцентриков в соответствии с межцентровым расстоянием самого смесителя. Делается это просто. Для начала нужно накрутить на эксцентрик одну из накидных гаек смесителя – вернее даже не накрутить, а наживить на пол оборота и посмотреть, как подходит вторая гайка к другому эксцентрику. Если имеются несоответствия, то берем рожковый ключик на 12 и, потихоньку поворачивая эксцентрик, добиваемся его нужного положения. Практически в большинстве случаев лучше вращать сразу оба эксцентрика – дело в том, что нужно добиться не только соосности между накидными гайками и резьбой эксцентриков, но и горизонтального положения смесителя.
  • Добились? Снимаем смеситель и навинчиваем на эксцентрики декоративные чашечки. Здесь проблем возникнуть вообще не должно.

    Установка смесителя в ванной комнате: инструкция

  • Устанавливаем смеситель с использованием уплотнительных прокладок – никакой пакли, ленты ФУМ и уплотнительных нитей под резьбу наматывать не нужно. Если вы правильно подогнали эксцентрики под накидные гайки смесителя, то течи не возникнет, даже если вы закрутите гайки вручную. Также следует понимать, что эти самые гайки нельзя сильно затягивать ключом – после того, как руками тянуть их уже не получается, ключом достаточно поджать их на пол оборота. Результатом чрезмерных стараний могут стать прорезанные прокладки и лопнувшие гайки – оба случая могут привести к протечкам. Вообще после того, как смеситель будет прикручен от руки, можно будет включить подачу воды и уже исходя из того, возникнет или не возникнет протечка, решать, нужно подтягивать гайки или нет.

    Как установить смеситель в ванной своими руками фото

  • Убедившись в том, что смеситель надежно удерживает воду, и протечки отсутствуют, можно продвигаться дальше и устанавливать на смеситель носик. Если он, конечно, не встроен в корпус смесителя. Решение вопроса, как установить смеситель в ванной, на этом этапе может предусматривать присоединение к нему так называемый «луны» (переключатель с душа на носик). Она, как и сам носик, крепится достаточно просто – вам понадобится осторожно закрутить все те же накидные гайки. Герметизация этих соединений, как и в случае с самим смесителем, выполняется исключительно с помощью прокладок.
  • Теперь остается лейка душа. Она устанавливается также не сложно. Гибкий шланг и к лейке, и к самому смесителю подсоединяется с помощью все тех же накидных гаек и резиновых уплотнителей.
  • Завершающим этапом установки смесителя в ванной комнате является крепление на стену держателя для душа. Здесь без перфоратора или ударной дрели не обойтись. В стене сверлятся отверстия, в них вставляются пластиковые пробки, в которые закручиваются саморезы, удерживающие крепление лейки душа.
  • Монтаж смесителя для ванной своими руками фото

    Вот, в принципе, и все. Именно так выглядит инструкция по установке смесителя в ванной. Остается только разобраться с некоторыми тонкостями, без знания которых эти работы превратятся в сущий кошмар.

    Чтобы представить наглядно, как производится установка смесителя в ванной, посмотрите видео.

    Как установить смеситель в ванной: тонкости и нюансы монтажа

    Что еще нужно знать для того, чтобы быстро и надежно выполнить самостоятельную установку смесителя в ванной комнате?

    1. Нужно уметь правильно пользоваться паклей. Наматывая лен, нужно придерживаться некоторых правил. Во-первых, мотать его нужно по ходу закручивания резьбы, во-вторых, туго, а, в-третьих, конусом, основание которого направлено от переднего края резьбы. Также нужно следить за тем, чтобы пакля не наматывалась скрученным жгутом – она должна быть распушенной и ложиться только лишь в канавки резьбы.
    2. Если установка смесителя выполняется одновременно с заменой водопроводных труб. то понадобится знать высоту установки смесителя в ванной – как правило, это 150-200мм над верхним краем ванны .

    Тонкости установки смесителя в ванной

    Теперь вы знаете, как производится установка смесителя в ванной. Напоследок лишь хочу дать пару советов, касающихся выбора этого сантехприбора. Во-первых, обращайте внимание на материал корпуса – качественный смеситель можно определить по весу (он тяжелый). Во-вторых, не лишним будет определить и материал эксцентриков – если они силуминовые, то их лучше не ставить, поскольку такие эксцентрики быстро гниют. И, в-третьих, не забывайте о репутации производителя – действительно долговечные и надежные смесители производит не так уж много компаний.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Монтаж и разводка водопровода в частном доме своими руками

    Разводка водопровода в частном доме своими руками может осуществляться от центрального водопровода или от скважины (колодца). Принципы ее создания, основные узлы системы в каждом из этих случаев фактически не отличаются.

    Выбор схемы разводки

    Существует два способа подведения воды к точкам потребления, и выбор схемы разводки водопровода в частном доме своими руками зависит от параметров системы, а также от интенсивности водопотребления (постоянное или периодическое проживание, количество жильцов и пр.).

    Последовательное соединение

    Такое соединение также называют тройниковым. Кран, душ и другие точки подключаются последовательно. Такой способ требует использования меньшего количества материалов (труб, фитингов и др.), поэтому является более дешевым.

    Недостатком последовательного соединения при разводке водопровода является вероятность снижения напорного давления в наиболее удаленных точках при единовременном использовании нескольких точек водозабора.

    Коллекторное соединение

    Коллекторное (или параллельное ) соединение представляет собой организацию коллектора (или двух коллекторов – горячего и холодного водоснабжения), к которому подсоединяются линии, ведущие к каждой водозаборной точке. Для реализации подобной схемы потребуется большее количество труб, однако ее принцип работы позволяет обеспечить стабильное давление .

    Есть и дополнительные нюансы при выборе принципа подачи воды. Монтаж водопровода в частном доме своими руками может выполняться двумя способами:

    • «Глухие» линии, заканчивающиеся тупиком (заглушкой). Такая схема разводки водопровода в доме более экономична, однако при подаче горячей воды она может создавать некоторые неудобства – при открывании крана необходимо выждать определенное время, пока жидкость дойдет до заглушки, и только после этого в кране появится горячая вода.
    • Циркуляционные замкнутые линии практичнее и удобнее, однако, для реализации такого проекта потребуется не только большее количество труб, но и специальный циркуляционный насос.

    Специалисты признают наиболее рациональным комбинированный вариант, в котором «глухая» разводка холодной воды сочетается с циркуляционной линией горячего водоснабжения.

    Основные узлы схемы

    Схема разводки воды в частном доме, точнее, та ее часть, которая отвечает за подачу воды в дом, состоит из следующих основных узлов:

    • перекачивающий агрегат для колодца или скважины,
    • ниппель (переходник),
    • предотвращающий обратный ход воды обратный клапан,
    • трубопровод,
    • фильтрующее оборудование (один или несколько различных фильтров в зависимости от качества воды),
    • запорная арматура,
    • гидроаккумулятор,
    • пятерник (штуцер) для подключения основных элементов и приборов (манометр, реле давления, трубы).

    Элементы водопроводной системы загородного дома со скважиной

    Последовательность схемы водоснабжения

    Для того, чтобы представить наглядно, как выполнятся разводка воды в частном доме своими руками, можно рассмотреть ход коммуникаций от источника до конечной точки.

    1. Индивидуальный водный узел (колодец или скважина) оснащается перекачивающим оборудованием, выбор которого осуществляется по следующим принципам:

    • для глубоких артезианских скважин могут использоваться только погружные насосы,
    • для узких каналов и обсадных труб – только поверхностные агрегаты, в том числе, и насосные станции,
    • в остальных случаях выбор между погружным и наружным оборудованием осуществляется в зависимости от технических характеристик конкретных моделей и условий эксплуатации.

    2. Трубопровод, подводящий воду к дому, обычно прокладывается под землей. Глубина траншеи обычно выбирается с учетом глубины промерзания почвы в данном регионе. В качестве дополнительной защиты от промерзания коммуникации снабжаются теплоизоляционным слоем.

    3. Точка ввода трубопровода в дом заслуживает особого внимания.

    • Во-первых, отверстие для трубы делается с большим запасом – зазор не менее 150 мм со всех сторон. Это позволяет избежать деформации и разрушения коммуникаций, если со временем стена станет проседать или деформироваться.
    • Во-вторых, небольшой участок трубы, находящийся между подземными и защищенными грунтом коммуникациями и внутренней разводкой в теплом помещении, находится на открытом воздухе. В этом месте наиболее высок риск промерзания трубопровода, поэтому требуется хорошая теплоизоляция.

    4. Гидроаккумулятор и приборы контроля устанавливаются, как правило, в подвальном, цокольном помещении или на первом этаже рядом с точкой входа трубопровода в дом. Чисто технически разместить такое оборудование было бы более правильным в самой высокой точке, однако с точки зрения практичности и удобства использования нижние уровни подходят больше. Следует только учитывать необходимость подъема воды на верхние этажи при настройке реле давления.

    Гидроаккумулятор предназначен для стабилизации давления в коммуникациях и предотвращения частых включений (и, соответственно, быстрого изнашивания) перекачивающего оборудования.

    Узел управления и контроля включает в себя манометр, реле давления и реле сухого хода. которое предотвращает захват воздуха и образование воздушных пробок в системе при снижении уровня воды в скважине или колодце.

    5. Системы фильтров комплектуются, в зависимости от необходимости, приспособлениями для:

    После выполняется разводка водопровода в частном доме своими руками по выбранной схеме. Для коллекторной схемы это может выглядеть так:

    • Сразу за гидроаккумулятором идет тройник вместе с запорным краном. Тройник делит поток воды на два направления — в дом и для других нужд (полив, мойка машины и др.);
    • Подключается фильтр глубокой очистки;
    • Далее идет тройник, от которого разводка труб водоснабжения в частном доме делится на трубу для холодной воды, которая сразу идет к коллектору ХВС, и на трубу, по которой вода будет идти в бойлер или другой водонагреватель, для нагрева. После нагрева вода отправляется в коллектор для горячей воды.

    На фото схема разводки воды в частном доме

    Важно: Проводя монтаж водоснабжения в частном доме своими руками по коллекторной схеме, необходимо устанавливать запорные вентили на каждую точку потребления воды.

    Выбор труб

    Диаметр коммуникаций

    При проведении водопровода в частный дом своими руками правильно выбранный диаметр труб позволит обеспечить экономичность на этапе монтажа системы, а также избежать неприятного шума при движении воды по коммуникациям.

    Для расчета параметров линий, подводящих воду к точкам потребления отправной точкой служит общая протяженность каждой линии :

    • для ответвления длиной менее 10 метров можно использовать трубы диаметром 16-20 мм,
    • для веток около 30 метров – диаметром 25 мм,
    • для самых длинных линий более 30 метров необходимы трубы с максимальным диаметром – 32 мм.

    Важно: Особое внимание следует уделить выбору диаметра коллекторной трубы. Недостаточная величина может стать причиной нарушений в работе в системе.

    Разводка воды в частном доме от коллектора рассчитывается, исходя из того, что каждый кран имеет пропускную способность около 5 литров в минуту. После этого ориентировочно подсчитывают, сколько воды забирается одновременно из всех точек в пиковые моменты и выбирают диаметр коллектора:

    • 25 мм для расхода 30 л/мин,
    • 32 мм для 50 л,
    • 38 мм для 75 л.

    Материал труб

    Прокладка водопровода в частном доме позволяет использовать трубы из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.

    • Медные трубы довольно дороги, однако их эксплуатационные качества – вне конкуренции. Они устойчивы к коррозии, прочны и долговечны.
    • Металлопластиковые изделия представляют собой Металлопластиковые водопроводные трубы алюминиевые трубы с полиэтиленовым покрытием с внешней и внутренних сторон. Такая слоистая структура позволяет обеспечить антикоррозионную стойкость и прочность. Преимуществом металлопластиковых конструкций является также устойчивость к образованию отложений. Ограничения по применению таких коммуникаций накладывает их низкая устойчивость к высоким температурам – трубы выдерживают не более 95° C. В связи с этим их рациональнее использовать для системы ХВС.
    • Стальные трубы можно было бы назвать идеальным сочетанием хороших эксплуатационных характеристик и приемлемой цены, если бы не их подверженность коррозии. При монтаже водопровода из таких изделий к тому же придется нарезать на каждом отрезке резьбу, поскольку никаких специальных приспособлений для соединения стальных труб не существует. В последнее время они все реже и реже используются при разводке водопровода в загородном доме.
    • Полипропиленовые коммуникации долговечны и практичны. При этом их можно отнести к экономически выгодным решениям. Единственное неудобство – для монтажа потребуется специальное оборудование. Но надо отметить, что оборудование это недорогое, а пользоваться им быстро научится практически каждый.

    Подробнее о разнице между коллекторной и тройниковой схемами разводки водопровода читайте тут .

    Так как вам понадобятся фильтры грубой очистки воды. то советуем ознакомиться с их видами.

    Принципы работы и полезные советы

    Для того, чтобы система работала безотказно, важно знать, как провести водопровод в частном доме своими руками правильно. В это понятие можно включить как основные принципы, регламентируемые строительными нормами и правилами, так и некоторые нюансы и тонкости, известные опытным мастерам.

    • В идеале трубопровод не должен проходить через строительные конструкции, однако, на практике создание такой схемы часто невозможно или нецелесообразно. При необходимости провести коммуникации через стену, трубу необходимо помещать в защитный стакан.
    • Несмотря на то, что владельцу дома практически всегда хочется получит максимум свободного пространства и для этого «прижать» трубопровод с стене, между строительными конструкциями и проходящими параллельно им коммуникациями должен быть зазор не менее 25 мм для легкого проведения ремонтных работ. Обвод внутреннего угла требует расстояния 40 мм, а наружного 15 мм.
    • При наличии сливных кранов на трубопроводах иди гидроаккумуляторе в их сторону выполняется небольшой уклон.
    • Наиболее удобный способ фиксации трубопровода к стенам – это специальные клипсы. Можно выбрать одинарные или двойные приспособления, на расстояние между ними в любом случае должно составлять порядка 2 метров.

    Решая, как сделать разводку воды в частном доме, помните, что грамотно выполненная внутренняя система водоснабжения имеет характерные отличия:

    • Минимум стыков и переходников. Это позволяет повысить надежность и экономичность системы.
    • Все соединения выполнены в точном соответствии с технологией монтажа именно этого типа труб.
    • Наличие вентилей или кранов перекрытия на ответственных участках системы и в точках подключения.
    • Минимальное количество не слишком надежных гибких участков для подключения (шланговых подводок), которые наиболее уязвимы к перепадам давления.

    Варианты зонирования гостиной и кухни

    Идея совмещения кухни и гостиной с каждым годом набирает всё больше популярности. Секрет успеха концепции заключается в желании каждого человека максимально выгодно использовать имеющееся в наличии пространство.

    Ведущие мировые дизайнеры довольно давно заметили, что перегородка уменьшает полезное пространство, делая маленькую квартиру ещё меньше. К сожалению, раньше предрассудки и застарелые строительные нормы не позволяли изменить положение дел. Но в XXI веке всё изменилось. При столь высокой цене за один квадратный метр жилья у дизайнеров просто не было другого варианта, как совместить кухню с гостиную.

    Тем не менее простого удаления стены недостаточно, чтобы создать по-настоящему комфортное пространство. Необходимо нечто большее, а именно зонирование. Это новейшая методика формирования дизайнерской концепции за счёт использования цветовых и стилистических решений для выделения определённых зон в помещении.

    Внимание. Огромную роль в формировании концепции общего пространства сыграло появление современных вытяжек. Они позволили забыть о дыме, запахе лука и паре, выделяемом при готовке.

    Варианты зонирования

    В процессе эволюции дизайнерской мысли было придумано множество идей зонирования гостиной и кухни. Некоторые из них не сыскали особой популярности, другие же напротив, получили небывалое распространение.

    Зонирование по полу

    Многие люди ошибочно считают, что для того, чтобы отделить гостиную от кухни необходимо делать полностью уникальной каждую половинку помещения. Тем не менее подобный вариант зонирования весьма затратный. Значительно проще разграничить две зоны за счёт напольного покрытия.

    Подобный вариант зонирования гостиной и кухни не только экономичен, но и практичен. На кухне значительно чаще чем в гостиной проливается вода и другие жидкости. Поэтому напольное покрытие в этой части помещения должно выдерживать большие нагрузки и легко вытираться. Неплохим вариантом является специальный ламинат или плитка. Но в последнем варианте нужно позаботиться правильном утеплении.

    В гостиной лучше всего укладывать паркет. Но возможны и другие варианты. Главное, чтобы зонирование было плавным. Интересным вариантом является создание искусственного перепада высоты. Такой шаг позволяет провести зонирование даже с использованием одного типа напольного покрытия.

    Внимание. Пол на кухне лучше всего поднять на 10—15 сантиметров.

    Поднятие пола в кухне позволяет добиться не только визуального эффекта зонирования — данный вариант дизайн даёт возможность скрыть трубы и остальные коммуникации, без которых не обходится ни одна кухня.

    Кухонный остров

    Данный вариант зонирования можно использовать только в больших помещениях. Представьте, что посреди огромного помещения стоит столешница, в которую можно положить кухонную утварь. К тому же это ещё и удобный столик. На него всегда можно поставить чашечку кофе.

    Главный плюс такого варианта зонирования гостиной и кухни заключается в том, что остров не просто разделяет помещение, он ещё и создаёт дополнительный комфорт, являясь важной частью кухонного гарнитура.

    Совет. Лучше всего возложить на кухонный остров две задачи. Со стороны гостиной он будет выполнять функцию барной стойки, а со стороны кухни играть роль столешницы.

    Диван

    Даже такой банальный предмет обстановки может стать отличным вариантом зонирования в руках опытного дизайнера. Диван сам по себе напоминает о возможности отдыха. Стоит его поставить спиной к кухне и мягкими сиденьями к гостиной, как каждому гостю станет понятно, где что находится.

    Особое внимание при использовании такого варианта зонирования нужно уделить параметрам самого дивана. Он должен иметь ровно такие габариты, чтобы оставался свободный проход с одной части помещения в другую.

    Совет. Довольно распространённым вариантом зонирования гостиной и кухни является совмещение барной стойки, перегородки и дивана.

    Лучше всего покупать диван с кожаной обивкой. Несмотря на хорошие вытяжки, некоторые запахи и даже брызги могут долетать до дивана. Поэтому нужно выбирать такую обивку, которая будет спокойно переносить все эти невзгоды.

    К тому же с кожаного дивана, который будет стоять в совмещённой кухне и гостиной, гораздо проще вытереть пыль. Не нужен даже пылесос. Достаточно взять простую тряпку и протереть предмет интерьера.

    Вариант зонирования гостиной и кухни при помощи дивана хорош тем, что позволяет спокойно заниматься своими делами, смотреть телевизор или читать книгу, не видя, что происходит на кухне.

    Используем мобильные перегородки, ширмы и стеллажи

    Мобильные перегородки в зонировании гостиной и кухни хороши тем, что их всегда можно передвинуть в другое место, тем самым отодвинув границы той или иной части помещения.

    Совет. Чтобы опробовать какой-нибудь новый вариант зонирования кухни и гостиной достаточно просто переставить мобильную перегородку.

    Лучшим вариантом в зонировании гостиной и кухни является полупрозрачная перегородка. Она не только имеет футуристический вид, но и при фактическом разделении двух зон не уменьшает визуально свободное пространство.

    Тем не менее подобный вариант зонирования гостиной и кухни весьма поверхностный. Он не позволяет добиться по-настоящему весомого эффекта разделения. Но данный недостаток компенсирует низкая стоимость.

    Часть лучше, чем ничего

    Интересным вариантом зонирования гостиной и кухни является неполный снос перегородки между двумя помещениями. В таком случае часть оставшейся стены может послужить важным элементом дизайна, позволяющим добиться разграничения с минимальными затратами.

    В результате подобного варианта зонирования гостиной и кухни проход начинает напоминать арку. При должном мастерстве строителей данный элемент внутреннего дизайна превратится в настоящее украшение квартиры, придав ей уникальный и необычный вид.

    Барная стойка

    Барная стойка допускает множество вариантов дизайна. Она может быть частью стены, которая должна была быть снесена или полностью самостоятельным элементом.

    Совет. При грамотном планировании оставшуюся от перегородки часть стены можно легко превратить в барную стойку.

    Богатый набор вариантов для отделки позволяет забыть о монотонности. Сейчас пользуются популярностью такие материалы:

    • плитка,
    • деревянные панели,
    • облицовочный камень,
    • лицевой кирпич.

    При выборе материала важно учесть общий дизайнерский концепт помещения и сделать так, чтобы остальные элементы комнаты гармонировали с барной стойкой, создавая тем самым цельную дизайнерскую концепцию.

    Если же стена уже снесена, нет причин отказываться от такого варианта дизайна. Барная стойка будет хорошо смотреться и в таком помещении. Тем не менее нужно расположить её точно на стыке двух зон.

    Обеденный стол

    Это один из наиболее экономичных способов разграничить зоны. К сожалению, он не всегда позволяет добиться нужного эффекта. Чтобы разграничение было видимым стол должен быть большим.

    Плюс подобного метода разбивания на зоны заключается в том, что обеденный стол помогает при минимальных затратах создать атмосферу уюта в комнате. Кухня-гостиная сразу располагает к себе и подкупает открытостью и гостеприимством.

    Для усиления эффекта используйте низко висячие светильники. Это позволит лучше разделить зоны при помощи световой иллюминации. Данный визуальный эффект в дизайнерском искусстве называется — световая штора.

    Важно. Свет должен иметь тёплый спектр. Он позволит сделать комнату более уютной и придаст пище аппетитный вид.

    Выбираем цветовую гамму для кухни и гостиной

    Правильный подбор цветов также может сыграть важную роль при зонировании гостиной и кухни. Существует множество вариантов от именитых дизайнеров, каждый из которых имеет свои преимущества. Также имеются общие рекомендации, которые позволят сделать вам наиболее эффективное зонирование.

    При выборе цветовой гаммы для гостиной и кухни нужно учитывать такие параметры:

    • количество естественного света,
    • фактуру и цветовую палитру мебели,
    • предназначение зоны.

    Главное, чтобы выбранный вами вариант цветового зонирования гостиной и кухни не создавал слишком сильного контраста. Не стоит делать кухню красной, а гостиную зелёной.

    Большие поверхности лучше всего красить в пастельные тона. Возможны, конечно, и другие варианты, к примеру, та же чёрно-белая концепция. Но по соотношению вложенных средств и результатов — пастельный цвет в кухне и гостиной оптимальный вариант.

    Если вы выбрали именно пастельные тона в качестве варианта цветового зонирования гостиной и кухни, значит, нужно повышенное внимание уделить мелким деталям. Они должны быть яркими и насыщенными. Используйте хроматические цвета. Подобное сочетание создаст идеальный баланс.

    Внимание. Цвета могут визуально увеличить пространство или уменьшить его.

    При выборе варианта цветового зонирования кухни и гостиной помните, что такие цвета, как оранжевый, чёрный, и коричневый делают помещение меньше. Напротив, голубой цвет позволяет визуально увеличить комнату.

    Итоги

    Современные наработки в дизайне позволяют создать просторное и функциональное помещение, в котором будут совмещены кухня и гостиная. Это идеальный вариант, если вы устали от маленькой кухни, в которой нельзя толком развернуться. Просто снесите перегородку и выберите подходящий для вас способ зонирования. Помните, что мебель, цветовая гамма, свет и даже пол являются вашими дизайнерскими инструментами.

    Как зонировать кухню-гостиную

    Новые направления в мире дизайна жилого помещения – это чаще всего следование западным традициям. Одна из которых уже давно появилась в квартирах российских жителей. Объединение различных комнат, в том числе гостиной и кухни, дает широкую возможность индивидуально оформить интерьер и расширить пространство. Каждая из совмещаемых зон имеет свои особенности, которые нельзя не учитывать при перепланировке и зонировании.

    В данной статье мы приведем стандартные и оригинальные идеи зонирования кухни и гостиной, обращая внимание на различные подходы в этой области. Надеемся, что среди них вы найдете, что-нибудь интересное и необычное.

    Общие советы по зонированию гостиной-кухни

    Решение объединить гостиную с кухней привлекает многих тем, что появляется просторная комната, в которой вы и гостей принимаете, и обед готовите, и можете отдохнуть или поработать. В такой комнате необходимы совершенно разные предметы мебели, которые требуют грамотной расстановки. Иначе можно подумать о полной безвкусице хозяев данной квартиры, напоминающей собой чердак. В такой ситуации просто не обойтись без зонирования и дробления пространства на небольшие части, каждая из которых выполняет свои функции. Итак, создавая функциональные «островки» в кухне-гостиной, нужно помнить следующее.

    • Мебель в зоне приготовления пищи и в гостиной должна быть выполнена в одном стиле.
    • Оптимальным вариантом для открытой кухни станет встраиваемая бытовая техника. При этом саму технику берите такую, которая меньше шумит, в последствии вы не пожалеете, что чуть больше заплатите за «бесшумность».
    • Обязательно позаботьтесь о качественной вытяжной системе, чтобы большая часть запахов, копоти и пара не попадала в гостиную.
    • Способ зонирования может быть выбран любой, все будет зависеть от вашего вкуса и особенностей помещения.
    • Не пренебрегайте освещением, в каждой зоне сделайте по несколько источников света.
    • Стиль объединенного помещения должен быть единым, а вот сочетать классику и хай-тек не стоит.
    • По возможности лучше применять одни материалы или те, которые гармонируют между собой.

    Преимущества объединения гостиной и кухни

    Объединение гостиной и кухни имеет массу достоинств, вот некоторые из них:

    1. За счет объединения комнат происходит визуальное расширение пространства, которое воспринимается легче, в нем чувствуешь себя свободнее.
    2. В такой комнате можно поставить хороший обеденный стол со стульями, который в небольшой кухне выглядел бы громоздко и стеснял движения.
    3. В некоторых случаях появляется возможность просмотра телевизора не только из зоны отдыха, но из зоны приготовления пищи, а значит, вешать еще один телевизор нет необходимости.
    4. В кухне-гостиной можно одновременно и стол накрывать и гостей принимать, не прекращая беседы.

    Но есть в таком совмещении комнат и свои недостатки, которые некоторым людям кажутся существенными, и потому они не могут пойти на столь радикальный шаг.

    • Во-первых, в кухне-гостиной распространяются запахи даже при наличии высококачественной вытяжки.
    • Во-вторых, многим психологически некомфортно отдыхать в объединенной с кухней гостиной.
    • В-третьих, нужно поддерживать постоянную чистоту в зоне кухни, никаких открытых полок с банками и предметами утвари не должно быть, они только испортят общее впечатление от интерьера.

    Конструктивное зонирование

    Теперь рассмотрим способы объединения и зонирования двух разных комнат в одной. Все их можно разделить на три группы: конструктивное, визуальное зонирование и отдельно выделить зонирование при помощи мебели. Любой из этих способов имеет массу идей и решений дизайна интерьера, о которых мы и хотим рассказать.

    Конструктивное зонирование кухни-гостиной предполагает перегородки или фальш-стены, лучше всего, если они будут передвижными или складными. Такая перегородка не должна быть громоздкой, обычно в качестве таковой применяют: матовое стекло; пластик; дерево. Иногда границей между зоной кухни и гостиной выступает полу-стена из гипсокартона, которая одновременно может служить подставкой для цветов или других небольших предметов интерьера. Кроме того, в процессе перепланировки и объединения кухни с гостиной, можно оставить часть стены их разделяющую, расширив немного проход и сделав его в виде полукруглой арки.

    Такая идея не только привлекательно смотрится, но и позволяет лишь частично открыть пространство кухни.

    Зонирование при помощи мебели

    Интересным может стать зонирование комнаты при помощи мебели. Обычно зону кухни от зоны гостиной могут отделять такие предметы интерьера.

    • Диван. Он может быть как маленьким, так и большим угловым, все будет зависеть от общей площади помещения. Ставят его, повернув спинкой к кухне так, чтобы оставался свободный проход. Чаще всего диван приставляют к перегородке или барной стойке. Покупая диван для такой комнаты, отдавайте предпочтение тем моделям, которые имеют кожаную обивку, она меньше всего впитывает запахи и с нее легче стереть пыль. Хочется отметить, что такое расположение дивана имеет свое преимущество, ведь сидя на нем, вы не видите все, что происходит на кухне, но тот, кто находится в зоне приготовления пищи, имеет возможность смотреть телевизор.
    • Барная стойка. Такой вариант зонирования станет модным и стильным решением для молодого поколения. Красиво оформленный стол с необычными стульями станет изюминкой интерьерной композиции, которую дополнят оригинальные держатели бокалов и подсветка над столом. Также он будет удобен не только для распития коктейлей, но и быстрого завтрака или легкого ужина.
    • Стеллаж. Этот предмет мебели может показаться старомодным, но если подойти к нему с креативной стороны, то он может прекрасно вписаться в интерьер гостиной комнаты, разделяя ее на зону приготовления пищи и зону принятия гостей. Любителям живых цветов, на полках стеллажа можно расставить цветы в красивых горшках.
    • Тумба с аквариумом. Оригинально и необычно смотрится большой аквариум в зоне разделения гостиной и кухни.
    • Обеденный стол со стульями. Это функциональное решение разделить комнату на зоны, если в небольшой кухне вы могли поставить маленький стол лишь на 2-3 места и табуретки, то за счет высвободившегося пространства можно поставить полноценный стол на 5-6 мест со стульями.

    Визуальное зонирование

    Зонирование кухни и гостиной перегородкой предполагает реальное разделение комнаты на две части, что в условиях и без того стесненного пространства практически невозможно. Да и дизайнерская композиция далеко не всегда приемлет подобные эксперименты. Другое дело если вы постараетесь выделить функциональные зоны без реального их разделения, а посредствам дизайнерских приемов визуального зонирования пространства. Что это за приемы?

    • Подиум и разноуровневый пол – прекрасный, и к слову сказать, довольно функциональный вариант, с помощью которого можно эффективно зрительно выделить зону кухни в объединенной комнате. Что для этого нужно сделать? Существует два варианта, в рамках первого предлагается несколько приподнять уровень пола в зоне кухни, образовав на границе зон небольшой порог, что позволит отделить одну зону от другой. Второй вариант предполагает сооружение подиума, который будет выполнять ту же интерьерную функцию, что и приподнятый пол, при этом дополнительно в этот подиум можно удобно прятать какие-либо вещи или даже предметы мебели, например стол трансформер.
    • Многоуровневые потолки прекрасно помогают в зонировании помещения. Это может быть как потолок из гипсокартона, так и натяжное полотно. Потолок может представлять собой как единую одноуровневую конструкцию, объединяющую собой помещение, так и иметь границу в виде разный уровней, различных цветов. Например, в зоне отдыха гостиной можно сделать потолок белым, а вот над кухонной зоной интересно будет смотреться цветной потолок, например, голубой, розовый, зеленый.

    Цвет при этом обязательно должен перекликаться не только с цветом оформления кухни, но и гостиной тоже.

  • Цветовые идеи. Один из самых простых и «безболезненных» способов отделить одну функциональную зону от другой в гостиной-кухне – это оформить стены, пол и потолок в разные цвета. Например, в зоне кухни будут господствовать пастельные оттенки зеленого, когда как в зоне гостиной можно применить сочетание серого и бежевого. Используя данный прием визуального зонирования объединенной комнаты, следует помнить о правильном сочетании цветов, ведь даже если речь идет о разных функциональных зонах комната-то одна.
  • Разнофактруные материалы. Многообразие фактур, которые представлены в различных материалах, которые предназначены для внутренней отделки гостиной, также могут помочь в визуальном зонировании пространства помещения. Например, в качестве напольного покрытия в зоне кухни можно использовать черную керамическую плитку, а в зоне гостиной черный ламинат. Несмотря на одинаковый цвет напольных покрытий, разница в фактурах даст о себе знать, выделяя функциональные зоны.
  • Освещение и подсветка. С помощью светильников также отлично можно отделить зону кухни от зоны гостиной. Например, в сегменте приема гостей можно повесить яркую люстру, разбавив ее спотами, тогда как в зоне кухни можно ограничиться яркой точечной подсветкой. Управляя таким освещением, приглушая его или делая более ярким можно отлично зонировать пространство.
  • В заключение отметим, что идеи зонирования кухни и гостиной поистине неисчерпаемы. Каждая конкретная объединенная гостиная диктует свои условия, требуя от дизайнеров все новых и новых идей. Приведенные в данной статье предложения по зонированию пространства объединенной комнаты для гостей носят самый общий характер, а если требуется обсудить специфические моменты, придется воспользоваться советом опытного дизайнера. Удачных вам интерьерных экспериментов!

    Фото идеи зонирования гостиной, совмещенной с кухней

    Виды смесителей для ванной. Обзор современных конструкций рынка сантехники

    Современный санузел уже практически ничем не отличается от обычной жилой комнаты в плане интерьерного дизайна. Это уже не то унылое помещение, которым пользовались наши родители несколько десятилетий назад исключительно в санитарных целях, не предавая никакого значения стилистике, элементам интерьера и освещению. Сегодня санузлы представляют собой уникальные дизайнерские шедевры. Различные виды смесителей для ванной, огромное количество отделочных материалов, мебельных и декоративных элементов позволяют превратить обычный санузел в шикарную комнату отдыха с приёмом тёплого душа.

    Основные виды смесителей для ванной

    В этой статье мы остановимся на важном элементе санузла, разберём какие бывают смесители для ванной и поговорим об их конструктивных особенностях. Сегодня существует огромное количество различных видов смесителей, которые отличаются друг от друга материалом изготовления, местом размещения в ванной, формой и дизайнерскими стилями. По конструктивным особенностям, смесители для ванной из нержавеющей стали можно условно поделить на несколько групп:

    • настенные наружные. которые крепятся на выходящие из стены магистрали холодной и горячей воды;
    • настенные внутренние. корпус которых закрыт в стене, а снаружи имеются только рычаги управления и излив;
    • врезные. устанавливаемые в корпус ванной или умывальника, зачастую имеющие выдвижной шланг для душа;
    • напольные – это высокий смеситель для ванной на длинной ножке, который устанавливается на полу.

    Совет! Каждый тип смесителя имеет свои преимущества и недостатки. Приобретать смеситель необходимо ещё до планирования ремонта и прокладывать разводку согласно его конструктивным особенностям.

    Настенные смесители с наружным расположением

    Обычные металлические смесители, которые устанавливались в домах ещё в Советские времена, сегодня уже не имеют широкого производства. На их место пришли значительно усовершенствованные варианты в различных дизайнерских исполнениях и с несколькими видами элементов управления потоком жидкости.

    Настенный смеситель для ванной сегодня выпускается с двумя видами управления:

    • вентили оборотного типа;
    • рычажные элементы управления.

    Горизонтальный смеситель для ванной устанавливается на заранее подготовленную разводку, которая маскируется в стене или специальных коробах. Расстояние между входящими магистралями смесителя обычно стандартное, но иногда бывают исключения и в комплекте с изделием имеются специальные переходники.

    Настенные изделия имеют большое количество дизайнерских исполнений, которые позволяют удачно подчеркнуть практически любое дизайнерское направление интерьера. Например, квадратный смеситель для ванной с управлением вентильного типа может использоваться в таких стилях как модерн или классика. Для стиля Хай-Тек идеально подойдёт плоский смеситель для ванной с управлением рычажного типа.

    Важно! Смесители рычажного типа стоят значительно дороже своих вентильных собратьев из-за сложности механизма управления, но в плане надёжности и долговечности они стоят на порядок выше. Так что завышенная стоимость оправдана.

    Эти типы смесителей для ванной в большинстве случаев имеют дополнительную возможность подключения гибкого шланга и душевой насадкой, что существенно расширяет его возможности. Во многих случаях, на таких смесителях снимаются изливы и устанавливаются 3-х режимные краны для ванной на длинном гибком шланге. Такие краны позволяют пользоваться тремя режимами душа по собственному усмотрению.

    Их так же активно применяют в ванных комнатах небольшого размера, где умывальник и ванная установлены рядом друг с другом. На стену устанавливается длинный смеситель, который может обеспечивать подачу воды для наполнения ванной или для умывальника за счёт вращающегося излива.

    Внутренние настенные смесители

    Встроенные смесители для ванной

    Смесители для ванной из стены является тем же рычажным смесителем, только он предполагает возможность встраивания в стену. Весь корпус изделия в этом случае прячется во внутрь стены из гипсокартона, а в наружной части остаются только кран для управления потолком и носик для подачи воды. Такой смеситель для ванной из нержавейки смотрится очень эстетично хоть и имеет некоторые сложности при монтаже.

    Важно! Такие типы смесителей для ванн дают возможность дистанционного расположения элементов управления. Например рычаг подачи воды можно разместить на уровне пояса в душевой кабинке и он будет включать воду на душевую насадку, которая расположена в верхней части стены. При этом все трубопроводы будут скрыты в стене.

    Если вы остановили свой выбор на встроенном изделии, то лучше приобрести керамический смеситель для ванной, который имеет встроенный картридж управления сделанный из керамики. Такие картриджи служат очень долго, но и стоят значительно дороже металлических аналогов.

    Врезные смесители для ванной

    Врезные смесители для ванной

    Врезные смесители сегодня имеют также большую популярность. Смеситель для ванной елочка, который является самой распространённой моделью этого типа, имеет возможность установки непосредственно на саму раковину в специально предусмотренное для этого отверстие. Такой настольный смеситель для ванны может быть установлен в столешницу, которая имеет две встроенные раковины и будет давать воду на любую из них.

    Эти модели имеют большое количество дизайнерских вариаций и часто устанавливаются на ванную, если она имеет специально предусмотренные для этого отверстия.

    Напольные виды смесителей

    Напольные типы смесителей для ванной встречаются крайне редко и применяются обычно в стилистических вариантах оформления. Это часто встречаемый элемент при оформлении ванной в стиле hi-tech. Изделие устанавливается на полу и имеет длинный кран для ванной с высокой стойкой. Подводка воды к такому крану осуществляется скрытно в полости стяжки. Эти изделия могут иметь различные варианты управления и множество дизайнерских решений, в основном поддерживающие вышеупомянутый стиль.

    Какие бывают сантехнические смесители, виды сантехнических смесителей

    По своей конструкции смесители бывают нескольких типов:

    • двухвентильные, у которых в конструкции используется две кран-буксы, а поток горячей и холодной воды регулируется вращением двух вентилей. Саму категорию двухвентильных смесителей можно разделить по типам кран-букс: первая с прокладкой, перекрывающей поток воды с помощью червячной передачи, и вторая с керамическим запором, где вода течет при совмещении отверстий во вращающейся керамической втулке.
    • джойстиковые (однорычажные), в которых сила потока и температура воды регулируется одним рычагом через специальные картриджи. И этот вид смесителей имеет две разновидности, зависящие от типа керамических картриджей — дисковые и шаровые.
    • автоматические, в которых есть термостат; они сами регулируют силу потока воды, чтобы она соответствовала температуре, установленной человеком на термостате.

    Помимо конструкции смесители различаются по назначению:

    • смесители для кухонных моек имеют длинный выпуск (гусёк, носик), который может поворачиваться;
    • смеситель для ванной комнаты может быть и с неподвижным носиком, и с поворотным, когда один смеситель используется и в ванне, и в раковине. Для этой цели выпускаются смесители с двумя выпусками.

    По способу монтажа смесители тоже делятся на настенные и на те, которые устанавливаются на саму раковину или ванну. Важно чтобы мебель для ванной комнаты была удобная и рациональная.

    Также к смесителям может быть прикреплен выпуск для душа, причем такой душ ставится не только для ванн, но и для удобства при мытье посуды.

    Перестают быть экзотикой каскадные и инфракрасно-сенсорные смесители. Нельзя забывать и о материале, из которого смесители изготавливаются: тут используется латунь, сталь с различными покрытиями (хром, никель, эмаль, керамика и даже искусственный камень).

    Навигация