13 033 Поста

Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Какие существуют правила установки пластиковых окон?

  • Необходимые замеры: последовательность действий
  • Как выбрать конструкцию пластиковых окон по методу крепления?
  • Как выполнить подготовительные работы?
    • Как подготовить профиль окон?
    • Как заполнить профиль пеной и подготовить проем: стандарты установки
  • Как смонтировать и закрепить пластиковые окна: порядок установки
    • Как выполнить фиксацию через раму и с помощью пластинок: стандарты установки

Современные пластиковые окна имеют достаточно большое количество преимуществ. Их монтаж способен обеспечить надежную герметитацию и тепловую защиту. Для того чтобы сэкономить некоторое количество денежных средств на установке окон, можно произвести их монтаж своими руками. Конструкция является довольно сложной, однако ее установка не требует использования каких-либо специфических инструментов. Чтобы получить качественный результат, понадобится изучить правила установки пластиковых окон, которые содержатся в ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30971-02.

Рисунок 1. Замеры пластикового окна.

Порядок монтажа пластиковых окон:

  1. Прежде всего понадобится произвести замер проемов.
  2. После этого выполняется демонтаж старых окон.
  3. Подготавливаются проемы.
  4. Выполняется монтаж новых окон.

Схема строения окна с пластиковым откосом.

Элементы, которые будут нужны:

  1. Строительный уровень.
  2. Отвес.
  3. Стамеска.
  4. Анкера.
  5. Пена.
  6. Шурупы.
  7. Перфоратор.
  8. Грунтовка.
  9. Маркер.
  10. Документы, в которых содержатся стандарты установки пластиковых окон.

Необходимые замеры: последовательность действий

Визуально процесс замера можно увидеть на рис. 1.

Типовые размеры пластиковых окон.

Стандарты установки гласят, что первым делом нужно измерить прямоугольное окно. Выполняется замер ширины проема. Для этого нужно определить расстояние между крайними точками проема. Далее производится замер высоты проема окна. Для этого нужно определить расстояние между верхним откосом и подоконником. К результату надо будет прибавить толщину подоконника.

Далее нужно высчитать размеры окна. Его ширина будет равна ширине проема за вычетом двух величин монтажного зазора. Общая высота определяется как величина проема, за исключением двух величин зазора и высоты профиля.

Замеры нужно производить минимум в трех местах по каждому размеру, в крайних точках и посередине. Ровные проемы можно встретить довольно редко. За основу нужно выбрать меньшее из значений, которые будут получены.

Установка окон ПВХ: стеклопакет, откосы, отлив, фурнитура.

При помощи отвеса со средним заострением конца нужно проверить криволинейность проема по вертикали. При помощи уровня надо проверить перекосы по горизонтали. Если присутствуют отклонения, то их нужно будет обозначить на эскизе. Чертеж рамы представляет собой прямоугольник, который вписан в эскиз проема по произведенным замерам. Исходя из эскиза надо будет произвести поправки размеров рамы.

Стандарты установки подразумевают выполнение замеров по всем проемам в помещении. Ширина данных конструкций может значительно отличаться, но высота должна быть одинаковой.

Далее определяется размещение блока окон. Монтировать конструкцию нужно на 2/3 ширины стенки от внутренней части. Если планируется выполнить обшивку стенок теплоизоляционным материалом по внешней части дома, окна можно устанавливать немного дальше.

Основные свойства пластиковых окон.

После этого замеряется наружный отлив. Чаще всего нужно лишь измерить длину смонтированного отлива или к ширине проема добавить 50 мм на загиб. Ширина отлива определяется как расстояние от монтажной плоскости до внешней части стенки, запаса на выступ (35-40 мм) и на отгиб. Если выполняется теплоизоляция, важно учитывать толщину слоя обшивки.

Далее замеряется подоконник. Ширина конструкции равна расстоянию от внутренней части стенки до монтажной плоскости и размера вылета. В данном случае понадобится из результата исключить ширину рамы окна. Вылет нужно рассчитывать исходя из того, что подоконник должен перекрыть отопительную батарею на треть ее размера.

Откосы замеряются после установки пластиковых окон, так как ширину конструкции определить достаточно сложно.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать конструкцию пластиковых окон по методу крепления?

Отделка откоса “в разрезе”.

После того как будут произведены замеры конструкции, можно приобретать окна. В процессе выбора нужно учитывать тип системы крепления конструкции. Стандарты установки подразумевают следующие способы крепления:

  1. Монтаж через раму в плоскости установки окна.
  2. Фиксация при помощи арматуры, которая предварительно закрепляется на раме при изготовлении.

Наиболее употребим первый способ. При использовании данного метода понадобится полностью снять оконные конструкции с глухих створок.

Второй способ рекомендуется применять в случае, если выполняется самостоятельный монтаж пластиковых окон. В данном случае получится устранить вероятность повреждения стеклопакетов и герметичности конструкции в процессе разборки-сборки. Однако при установке всего блока окна весить конструкция будет гораздо больше, поэтому вставить окно самостоятельно будет достаточно сложно.

Вернуться к оглавлению

Как выполнить подготовительные работы?

Когда окна будут заказаны, следует уточнить сроки производства и поставки. До момента прибытия конструкции производить какие-либо работы не рекомендуется.

Прежде всего понадобится расчистить место перед окнами, после чего отставить всю мебель. Пол и отопительные радиаторы рекомендуется накрыть специальной пленкой.

Вернуться к оглавлению

Как подготовить профиль окон?

Рекомендуемые размеры монтажных зазоров при монтаже оконных блоков.

Если установлены старые окна, их нужно демонтировать. Для этого понадобится стамеской поддеть штапик, с помощью которого фиксируется стеклопакет, после чего слабыми ударами его нужно выщелкнуть из паза. Первым делом нужно снять штапики, которые располагаются вертикально. После этого надо демонтировать нижний и верхний. Штапики рекомендуется обозначить. При современном изготовлении размеры подобных приспособлений могут различаться, поэтому если их перепутать, могут появиться небольшие зазоры.

Раму нужно наклонить так, чтобы стеклопакет выпал из пазов. После этого его надо отставить к стене под небольшим наклоном.

С навесов распашных створок понадобится снять декоративные заглушки и открутить прижимные болты. Если имеется фрамужная система, необходимо освободить верхнюю часть створки и вынуть зацеп с нижнего навеса.

В итоге должна остаться лишь рама с импостами. Во внутренней части рамы надо будет проделать отверстия под крепежные анкера. Нужно сделать минимум три точки крепления по бокам и две по торцам. Для изготовления отверстий надо использовать сверла по металлу, так как внутри пластиковой конструкции находится вставка из металла для прочности. Крепить окна нужно будет анкерами диаметром 9-10 мм. Сверло нужно выбирать соответствующего размера.

Если окна крепятся за ушки, то разбирать конструкцию не нужно. Понадобится лишь установить крепления в раму и закрепить их, используя шурупы.

Вернуться к оглавлению

Как заполнить профиль пеной и подготовить проем: стандарты установки

Установка коробки в проем окна.

Чтобы устранить возможность появления мостиков холода, в месте крепления профиля к раме надо будет заполнить полиуретановой пеной все пространство внутри профиля. Это рекомендуется делать за сутки до установки окон, чтобы пена смогла заполнить все основание и застыть.

Если сохранять старую раму не обязательно, лучше ее демонтировать. Створки нужно снять с навесов или вырвать вместе с крепежными шурупами. Раму и коробку окон нужно подпилить в нескольких местах. При помощи лома надо поддеть каждую часть и вынуть из проема. В некоторых случаях нужно предварительно демонтировать гвозди, которые удерживают оконную коробку.

Уплотнитель и утеплитель, которые располагаются под коробкой, также нужно будет демонтировать. При помощи перфоратора надо будет снять часть откосов.

Далее надо поддеть и снять подоконник. Снимается подложка в нижней части проема и под подоконником.

Весь мусор требуется собрать в пакеты и вынести его.

Торцы проемов нужно сровнять и очистить от пыли. Поверхность надо будет прогрунтовать.

Если окна устанавливаются в старой постройке из дерева, то рекомендуется проложить гидроизоляционный материал по всему проему, чтобы исключить попадание влаги в слой пены. Если есть необходимость в усилении конструкции, можно вставить коробку из дерева.

Вернуться к оглавлению

Как смонтировать и закрепить пластиковые окна: порядок установки

Предварительно на нижний торец проема надо установить подложки. В данном случае можно использовать бруски из дерева или подложки из пластика. Их нужно подбирать так, чтобы верхние части находились в одной плоскости по горизонтали. Устанавливать подобные конструкции нужно под крайние части рамы, в месте расположения импоста.

На подложки понадобится установить раму или все окно, все будет зависеть от выбранного способа крепления.

Опоры в дальнейшем убирать не нужно, так как вся конструкция будет на них держаться.

Устройство окна с пароизоляцией и гидроизоляцией.

Анкера даже при правильном закреплении не смогут выдержать всего веса пластикового изделия.

По бокам конструкцию нужно закрепить колышками. Их надо вбить между стенкой и окном. Вбивать надо рядом с верхним краем, чтобы не повредить раму посредине. Далее надо проверить горизонтальность окна. Для этого рекомендуется использовать уровень, которым также можно проверить высоту монтажа конструкции по отношению ко всем проемам.

Если есть необходимость, можно подобрать подложки для пластиковой конструкции. Далее надо выровнять стеклопакет по вертикали, для чего используется отвес.

Когда конструкция будет выровнена, можно произвести ее закрепление анкерами.

Вернуться к оглавлению

Как выполнить фиксацию через раму и с помощью пластинок: стандарты установки

Через отверстия в раме нужно пробурить проемы в стенке. Стандарты установки подразумевают закрепление рамы с двух сторон. Понадобится вставить анкера и закрепить, но не до конца.

Далее надо еще раз проверить вертикальность конструкции, после чего пробурить отверстия в верхней и средней частях рамы.

Когда все крепежные элементы будут установлены, можно их немного затянуть.

Стандарты установки могут предусматривать и крепление пластиковой конструкции с помощью пластинок. Понадобится изогнуть плечо крепления в форме ступеньки, после чего пробурить отверстия под крепежные элементы. Стандарты установки окон подразумевают проверку нивелировки окна на всех этапах.

В конце устанавливается подоконник. Закрепить его можно строительной пеной.

Чтобы в доме было тепло и не возникало мостиков холода, знать стандарты установки пластиковых окон и соблюдать правила монтажа необходимо.

Showcase Okna Body

  • Как утеплить входную дверь – решения, доступные каждому

    Очень часто в квартирах и домах не удается сохранить тепло именно из-за того, что входная дверь выпускает его из дома, в добавок еще и пропуская снаружи холод. Решение одно – необходимо утепление входной двери самостоятельно или с помощью специалистов. Это поможет вам поднять температуру не меньше, чем на 3-5 градусов, при этом исчезнут сквозняки и вы свободно сможете наслаждаться просмотром фильмов в любимом положении – сидя на теплом полу. или же играть с ребенком, не переживая, что он простудится.

    Утепление входной двери

    Хорошо, если у вас есть теплоизоляция дверей, предусмотренная производителем. В таком случае изолирующая прослойка уже вложена в дверное полотно. Но если у вас самая обычная дверь, ничем не «начиненная», как поступить в таком случае, как утеплить входную дверь и сохранить тепло в доме? Именно это мы и обсудим в данной статье.

    Способы утепления входной двери

    Интенсивность необходимого утепления зависит, в первую очередь, от того, из какого материала сделана ваша дверь. Если это дерево, то вам повезло больше, так как такие двери самые теплые, соответственно, и утеплить их легче, а вот металлические, наоборот, требуют гораздо больших усилий.

    Утепление входной двери

    Одним из лучших решений утепления будет установка второй двери, что на самом деле можно встретить почти в каждом втором доме или квартире. Вторая дверь служит для утепления дома таким образом, что между нею и главной входной дверью создается теплоизолирующий тамбур, замедляющий процесс утекания тепла.

    Также необходимо избавиться от всех щелей, через которые в квартиру задувает холод. Самые существенные щели могут быть в пространстве между дверью и ее коробкой. Их достаточно эффективно можно изолировать, задув монтажной пеной.

    Стоит и максимально уплотнить дверь любым уплотнителем. Сегодня строительные компании предлагают различные их виды. Посоветуйтесь с продавцом и выберите такой уплотнитель для двери, который выдержит большие нагрузки, ведь дверь открывается достаточно часто.

    Как утеплить входную дверь самостоятельно

    Если вы живете в квартире, да еще и на нижних этажах, то важно, чтобы и входная дверь в подъезд не оставалась открытой. Собственно, она должна закрываться автоматически – это можно сделать с помощью установки доводчика или же, обратившись в домофонную компанию совместно с остальными жильцами. Поверьте, если этого не сделать, дверь все равно часто будет оставаться открытой, так как многие люди не беспокоятся о тепле и уюте в вашей квартире – разносчики рекламы, почтальоны или просто зашедшие в гости к вашим соседям по подъезду.

    Как утеплить входную дверь поролоном самостоятельно

    Если вы ищете способы, как утеплить входную дверь своими руками недорого, то используйте самый распространенный и привычный материал – поролон. Такой способ не займет у вас много времени, да и стоить будет недорого.

    На самом деле, поролон – не лучший способ утепления входной двери, если вы собираетесь ее только уплотнить по бокам. А вот нашить его на саму дверь с обеих сторон можно. Такой способ подойдет в том случае, если вам необходимо утеплить деревянную дверь.

    Итак, приступим. Для утепления входной двери поролоном вам понадобятся:

    • Клей;
    • Поролон;
    • Деревянные или пластиковые рейки;
    • Доска (можно с ажурными украшениями) для порога;
    • Обивочная ткань.

    Хотелось бы заметить, что ткань для обивки двери лучше всего изначально подобрать с водоотталкивающими свойствами, например – искусственную кожу или дерюгу.

    Утепление входной двери начните с того, что снимите с двери все старое покрытие и утеплители и тщательно помойте дверь. Дайте ей высохнуть, затем обклейте ее с внешней и внутренней сторон поролоном, который для надежности можно предварительно склеить между собой в несколько слоев.

    После этого обтяните дверь тканью или дерматином, при желании украсив его декоративными гвоздями для обоев. Но помните, чем больше гвоздей вы вобьете в свою дверь, тем хуже она будет хранить тепло, так как вбивая гвозди, вы прессуете утеплитель, лишая его теплосберегающих свойств.

    Теперь займитесь дверной коробкой. Набейте по периметру двери предварительно обтянутые поролоном и тканью рейки, с таким расчетом, чтобы дверь в закрытом виде прилегала к ним максимально плотно, не оставляя щелей.

    В завершение утепления поролоном входной двери закройте нижнюю щель порогом, также стараясь обойтись без каких либо зазоров.

    Готово! Вы сделали своими руками дверь, которая не только сохранит тепло в вашей квартире, но и защитит вас от сторонних шумов и запахов, а значит – подарит уют.

    Как утеплить входную дверь самостоятельно

    Утепление входной деревянной двери своими руками

    Любому хозяину жилья, квартиры, дома или коттеджа, известно, что основная утечка тепла из отопляемого помещения в холодный период года и приток холодного воздуха (сквозняки) происходят через окна и двери, некачественно установленные или отслужившие достаточно большой срок и имеющие щели и зазоры.

    В домах давней постройке такая проблема, как утепление входной деревянной двери, встречается достаточно часто, но даже хозяева жилья в новостройках сталкиваются с тем, что их предусмотрительность – установка новых дверей, уже имеющих утепление, также не оказывается достаточно эффективной. Конструкция такой двери состоит из двух фанерных полотен с размещенным между ними утеплителем, минватой, пенопластом или пенополистиролом. Тем не менее, иногда утепленная новая дверь не может служить гарантией надежного теплосбережения, если она неплотно прилегает к дверной коробке.

    Способы утепления деревянной двери материалы, используемые в этом процессе

    Для надежной шумоизоляции и качественного утепления дверей из древесных материалов применяют три варианта работ:

    • Установку уплотнителя по периметру коробки.
    • Герметизацию дверного проема при помощи валиков, закрывающих зазоры между дверью и коробкой.
    • Обивку дверного полотна с применением утеплительного материала.

    Для того чтобы определиться с методом теплоизоляции дверной конструкции, требуется провести ее тщательный осмотр, найти «слабое» место, выбрать необходимый материал и просчитать его потребность, приобрести все, что нужно, только затем приступать к утеплению деревянной двери.

    Материалы и инструменты, применяемые в работах по утеплению деревянных дверей

    1. Уплотнители – это элементы, применяемые для создания герметичности в области примыкания дверного полотна к коробке, защите от проникновения атмосферных осадков и холодного воздуха. По форме профиля различают одинарные, двойные и тройные, по виду крепления – самоклеящиеся и устанавливаемые с использованием саморезов. Кроме того, в зависимости материала для их производства, они могут быть резиновыми, силиконовыми или пластиковыми. Отличаются уплотнительные элементы и конструктивно:
      • с применением нащельной прижимной планки;
      • без нее.
    2. Теплоизолирующий материал – поролон, синтепон, вспененный полиэтилен (изолон), экструдированный пенополистирол (пеноизол). Ранее в качестве утепляющей прокладки применяли техническую вату, но она довольно быстро теряет свои полезные качества. Производя утепление деревянных дверей своими руками, следует знать, что современные синтетические утеплители обладают гораздо большей надежностью, долговечностью службы, степенью теплоизоляции.
    3. Обивочный материал – полотно, предназначенное для декоративной отделки и покрытия утеплителя, обычно дермантин или кожзаменитель, реже – кожа.
    4. Декоративные (мебельные) гвозди, скобы для степлера, леска или проволока для отделки.
    5. Из инструментов необходимо иметь шуруповерт, фрезу (для производства паза под уплотнитель), пену монтажную для заделывания трещин между коробкой и стеной, степлер, рулетку.

    Технология производства утепления деревянной двери

    Прежде, чем приступать к процессу теплоизоляции деревянной двери, следует ее тщательно осмотреть на предмет обнаружения различных дефектов установки или следов износа. Без устранения неисправностей утепление входной двери не даст должного эффекта.

    • Если дверные петли ослабли и дверь в связи с этим провисла, перекосилась, плохо закрывается, то необходимо либо подтянуть шурупы крепления петель, либо заменить старые петли на новые.
    • Если по периметру коробки, в местах запенивания, образовались трещины между стеной и дверным блоком, необходимо либо заделать щели, либо удалить часть старой пены и обновить герметизацию.
    • Если люфт и перекос дверного полотна значительны, наблюдаются заедания при открытии-закрытии двери, а регулировка петель не помогла, то при необходимости можно поправить полотно, подстрогав его рубанком.
    • Если требуется замена ручки, замка или глазка, необходимо заранее приготовить новую фурнитуру.

    После того, как подготовительный процесс таким образом проведен и за это время окончательно решено, каким способом будет проведено утепление деревянных дверей, следует начинать работу.

    Установка уплотнителя

    В прежние годы в качестве уплотнителя использовался поролон, не отличающийся долговечностью, в последнее время чаще всего используют резиновые уплотнители или более дорогие силиконовые. Последний отличается эластичностью, устойчивостью к растрескивания, обеспечением надежной герметизации. Ширина уплотнителя определяется замером величины фальца в месте примыкания двери к коробке, а его толщину можно вычислить по зазору между ними (для этого можно воспользоваться обычным пластилином, завернутым в целлофан: сверточек нужно поместить между дверью и коробкой, затем плотно прижать дверное полотно). Длину уплотнителя определяют, произведя замер периметра коробки.

    Часто для равномерного и качественного размещения уплотнительного элемента приходится по периметру коробки выбрать паз на величину, позволяющую проделать эту работу равномерно.

    Далее необходимо действовать, исходя из того, какой именно уплотнитель был выбран.

    При утеплении дверей своими руками использование самоклеющегося уплотнителя, представляющего собой резиновую липкую ленту, липкая сторона которой защищена бумагой, довольно легко и не требует особых навыков. Чтобы разместить ленту, необходимо аккуратно снимать бумагу с небольшой части ее длины, прижать к фальцам на коробке, затем продолжать установку, удаляя бумагу постепенно.

    В последнее время силиконовый уплотнитель применяют на замену старому резиновому, хотя и стоит несколько дороже, но позволяет более надежно герметизировать дверь от утечки тепла из помещения.

    Существуют уплотнители, предназначенные для крепления саморезами, что не так эстетично, зато более надежно и долговечно, в отличие от наклеивающегося, плотность прилегания которого с течением времени ослабевает. Кроме того, уплотнители из силикона или модифицированного пластика зачастую крепят с использованием нащельной прижимной планки.

    Герметизация двери при помощи валиков

    Способ довольно прост и недорог, хотя его можно, скорее всего, считать временным, до более серьезного и обстоятельного утепления дверной коробки.

    Этот метод использует в случаях, когда теплоизоляция двери, хотя бы минимальная, крайне необходима, но нет материальной или технической возможности ее осуществить. В этом случае по периметру коробки прибивается валик, изготовленный из дермантина и вложенного внутрь него поролона.

    Обивка дверного полотна

    Обивку дверного полотна декорирующим материалом с использованием подложки из утеплителя можно считать самым дорогим, но и самым надежным, и самым долговечным способом теплоизоляции деревянных дверей.

    Порядок проведения утеплительных работ с применением обивки:

    1. Прежде всего, следует выбрать обивочный материал для декорирования двери – дермантин, кожзаменитель или натуральную кожу, первый из них является наиболее дешевым, но наименее эластичным и эстетически ценным.
    2. Кроме того, следует определиться с выбором утеплителя. Техническая вата в настоящее время практически не применяется, она чрезвычайно гигроскопична и потому недолговечна. Другие же теплоизоляторы, любой из видов минеральной ваты, поролон, синтепон, пеноизол или изолон, довольно эффективны, обивка и утепление входных деревянных дверей с их применением производятся одинаково, за исключением, разве что, только пенополистирола.
    3. Первоначально необходимо снять с петель дверное полотно, уложив его на ровную поверхность. Далее следует снять любую мешающую работе фурнитуру – замок, ручку, глазок.
    4. Далее необходимо произвести раскрой материала. Следует решить, с одной или двух сторон дверного полотна будет термоизоляция. Материал следует раскроить, замерив габариты двери и прибавив к результатам по 5-10 см. Кроме того, необходимо выкроить полосы 10 см шириной:
      • для двери, открывающейся внутрь помещения – две, равные по длине ширине двери, и две с длиной, равной высоте дверного полотна;
      • для двери с системой открывания наружу – одна полоса по высоте двери и две – по ширине.
    5. Полосы материала закрепить мебельными гвоздями по границам дверного полотна так, чтобы большая часть выходила за его границы, а лицевая сторона материала была повернута к дверному полотну.
    6. На поверхности двери закрепить степлером ( или на клей) утеплитель, в один или несколько слоев или произвести комплексное утепление деревянных дверей, то есть используя два вида теплоизоляторов, например поролона и ватина. Излишки необходимо обрезать.
    7. Накрыть поверх утеплителя обивочный материал таким образом, чтобы его края заходили внутрь валиков, закрепить обивку декоративными гвоздями, сначала по высоте двери, а затем по ширине.
    8. В полосы обивочного материала следует уложить утеплитель для формирования валиков, которыми затем будет декорировано полотно двери по внешним границам, а также закрывать зазоры по периметру места примыкания двери к коробке. Расположить валики следует с учетом того, что со стороны петель он должен располагаться точно по краю, внизу – обеспечить ровное прилегание к порогу, а со стороны замка и по верхней границе – с выходом на 4-5 мм за пределы полотна.
    9. Далее можно при помощи лески или проволоки сделать декоративное оформление обивки, предварительно нарисовав на поверхности материала мелом необходимый рисунок.

    Уточнения

    Утепление двери с пенопластом (пенополистиролом) несколько отличается от использования других утепляющих материалов. В этом случае сначала обтягивается вырезанный по размерам двери лист пенопласат или пеноизола, а затем он закрепляется на дверном полотне.

    Перед началом обивки материал, для этого предназначенный должен сутки отлежаться на ровной поверхности (для чего его слегка сбрызгивают водой) или его необходимо прогладить на самой малой температуре утюгом через ткань. Это нужно сделать для того, чтобы материал был ровным и гладким.

    Рекомендуем прочитать

    • Утепление балконной двери своими руками — что нужно сделать?
    • Утепление входных металлических (стальных) дверей
    • Утепление деревянных окон своими руками
    • Утепление деревянных окон по шведской технологии своими руками
    • Технология утепление мансардных окон своими руками
    • Точка росы окна — что это такое?

    Как своими руками сделать ремонт деревянных окон?

    • Общий ремонт деревянных окон
    • Работы по удалению краски
    • Как заменить стекла?
    • Покраска деревянных окон
    • Устранение имеющихся щелей
    • Ремонт при перекосах створок и устранение шаткости конструкции
    • Исправление местных дефектов
    • Материалы и инструменты

    В настоящее время устанавливаются окна разной конструкции. Наряду с деревянными системами широкое распространение находят пластиковые окна. При всей надежности любых конструкций иногда возникают неисправности. Ремонт окон не теряет своей актуальности.

    Деревянные окна, по-прежнему, могут составить пластиковым конкуренцию, так как дерево это экологически чистый, надежный и долговечный материал, а ремонт старой рамы можно сделать своими руками.

    Пластиковые окна популярны, но деревянные модели продолжают успешно с ними конкурировать. Поэтому выбрасывать старые рамы не стоит. Ремонт окон поможет дать им вторую жизнь.

    Общий ремонт деревянных окон

    Когда деревянные окна утрачивают свой прежний вид (краска покоробилась, стекла потрескались и т. д.), возникает необходимость проведения общего ремонта окон своими руками. Такой ремонт проводится в несколько этапов: частичный демонтаж, снятие старой краски, замена стекол, обработка деревянных элементов, покраска. Частичный демонтаж окна состоит в снятии подвижных створок с рамы и всего остекления с неподвижных и подвижных створок. Вначале подвижные створки снимаются с петель. Затем извлекаются штапики, снимаются все стекла. Откручиваются шурупы, извлекаются все металлические элементы и фурнитура (петли, ручки, защелки).

    Вернуться к оглавлению

    Работы по удалению краски

    Первым этапом по восстановлению окон является удаление краски, герметика и замазки со всей поверхности рамы.

    На следующем этапе необходимо удалить старую краску по всей поверхности окна, замазку в местах установки стекол, герметизирующие и уплотняющие элементы, т. е. деревянный каркас окна нужно полностью очистить от любых покрытий. Наиболее трудоемким является процесс удаления старой краски. Краска удаляется тремя способами: механическим, химическим и тепловым.

    Механический способ состоит в удалении слоя старого покрытия с помощью шпателя, ножа, стамески и наждачной шкурки. С плоских поверхностей краска соскребается шпателем. В углах профилей можно использовать нож и стамеску. Остатки слоя краски зачищаются шкуркой или шлифовальной шкуркой.

    Химический способ предусматривает использование растворителей. Эффективно показала себя обработка щелочным раствором. В этом случае вся поверхность обрабатывается щелочным составом, а через 15 минут, когда слой краски отойдет от дерева, краска легко удаляется шпателем.

    При тепловом способе применяется строительный фен. Поток горячего воздуха направляется на раму окна, а другой рукой при помощи шпателя снимается краска. Под действием нагрева слой краски отстает от поверхности, и удаление его значительно облегчается.

    Вернуться к оглавлению

    Как заменить стекла?

    Схема вставки стекла в деревянную раму.

    Следующий этап ремонта окон своими руками начинается с зачистки наждачной шкуркой всей поверхности окна. Затем поверхность тщательно протирается и очищается от пыли. Следует пропитать все деревянные элементы антисептическим составом как с наружной, так и с внутренней стороны. В домашних условиях лучше всего пропитку сделать олифой. Ее надо нагреть (лучше до 130° С) и кистью втереть в дерево. Процедуру следует повторить 3-4 раза.

    После высыхания древесины производится установка стекол. Стекла, где есть даже малейшие трещины, следует заменить новыми. Если старые листы находятся в идеальном состоянии, то они хорошо очищаются, моются и устанавливаются снова. Места установки стекол покрываются клеевым составом. Можно использовать силиконовый клей. Листы стекол вставляются в свои пазы поверх невысохшего клея. Зазор между рамой и стеклом промазывается замазкой или краской. Можно использовать готовую или самодельную замазку (например, смесь силиконового клея с мелом, перемешанным с олифой). Стекла прижимаются и закрепляются штапиками с помощью маленьких гвоздиков.

    Места крепления штапиков и стекло очищаются от излишков замазки. Силиконовый клей хорошо счищается уксусным раствором. Стык между штапиком и рамой обрабатывается шкуркой. Если штапик выступает над поверхностью рамы, то эту неровность следует удалить.

    Вернуться к оглавлению

    Покраска деревянных окон

    Восстанавливают рассохшуюся раму, шпатлюя её.

    Перед покраской раму необходимо зашпатлевать и загрунтовать. После очистки и шлифовки поверхности все неровности и щели покрываются двумя слоями шпатлевки. Для первого слоя шпатлевки рекомендуется сухая крупнозернистая шпатлевочная смесь для дерева, а для второго слоя – мелкозернистая финишная шпатлевка по дереву. После высыхания шпатлевки (около 12 часов) наносится в два слоя грунтовка на всю поверхность рамы. Лучше использовать грунтовочную смесь глубокого проникновения. Она наносится на поверхность малярной кистью и предназначена для улучшения адгезии краски и дерева.

    Покраску окон рекомендуется производить акриловой эмалью при помощи малярной кисти. Целесообразно красить в два слоя.Первый слой должен проникнуть внутрь материала рамы, поэтому наносится с затиранием кистью. Второй слой декоративный и наносится равномерным слоем легкими плавными движениями вдоль бруса. Если на окрашенной поверхности окна заметна неравномерность цвета, то целесообразно нанести и третий слой.

    После высыхания краски устанавливаются петли, защелки и фурнитура. Подвижные створки возвращаются на петли. Если все створки нормально открываются и закрываются, то ремонт окон своими руками окончен.

    Вернуться к оглавлению

    Устранение имеющихся щелей

    После шпатлевания и грунтовки окно красят.

    Часто бывает, что общий ремонт окон не нужен, а вполне достаточно отремонтировать окно в определенном месте. Например, возникла щель между рамой и оконным проемом, и сквозняк проникает в помещение. В этом случае демонтаж проводить необязательно. Участок, где появился дефект, очищается от краски, штукатурки и шпатлевки, а также зачищается шкуркой. Щель заполняется шпатлевкой. Поверх заделанной щели (до высыхания шпатлевки) укладывается полоса монтажной пластмассовой сетки. Накладывается слой финишной шпатлевки до полного выравнивания поверхности.

    Если щель достаточно широкая, то рекомендуется предварительно заполнить ее утеплителем (минеральная вата, войлок и т. п.).

    Если щель возникла между створкой и рамой, то створка снимается с петли, проводится устранение дефекта. Чаще всего такой дефект возникает в углу створки из-за плохого уплотнения в шипах стыка профилей. В этом случае в узел стыка между шипами приклеивается уплотнитель в виде жгутика из резины, ПВХ или поролона.

    Вернуться к оглавлению

    Ремонт при перекосах створок и устранение шаткости конструкции

    Если рама рассохлась ее снимают с петель, рубанком убирают лишнее дерево и шлифуют.

    Достаточно распространено явление, когда створки закрываются туго или вовсе до конца не закрываются. Могут быть две причины: проседание петель или деформация (разбухание) деревянной конструкции. Если установлена вина петли, то ее необходимо демонтировать и переместить на другое место. При этом выемку на предыдущем месте следует зашпатлевать, а поверхность – тщательно выровнять.

    В случае когда причиной дефекта является разбухание древесины, то необходимо створку снять с петель, а петли – выкрутить. Рубанком снимаются выпуклые участки на раме или створке (возможно, на обоих элементах). Если дефектные места не удается обнаружить визуально, то их можно найти по отметинам на бумажной полосе, если ее разместить между рамой и створкой. Небольшие дефекты снимаются с помощью наждачной шкурки.

    Со временем может появиться шаткость рамы или створок. Как правило, это связано с расшатыванием угловых стыков деревянных профилей. Ремонт следует производить следующим образом:

    1. Снимается подвижная створка, из нее извлекается стекло.
    2. Выкручиваются шурупы, и снимается металлический уголок.
    3. Место установки уголка и отверстия от шурупов промазывается клеевым составом. Уголок устанавливается на прежнее место и закручивается более длинными шурупами.
    4. Таким образом, закрепляются все уголки створки.
    5. Дополнительно клеевым составом промазывается стык профилей на боковых срезах створки. Сделать это надо так, чтобы клей проник между шипами стыка.

    Вернуться к оглавлению

    Исправление местных дефектов

    Люфт в раме, вызванный гниением или механическим повреждением, устраняют заполняя выемку эпоксидной смолой или клеем.

    Иногда дефекты деревянных элементов могут возникать на сравнительно небольшом участке поверхности окна. Это могут быть механические повреждения, локальное загнивание древесины. Такие дефекты не требуют полного демонтажа окна. Поврежденный участок стамеской и ножом извлекается из рамы. При этом следует прихватить и небольшой участок хорошей древесины вокруг дефекта, чтобы не осталось очагов будущего гниения. Стенки полученной выемки обрабатывают антисептиком, а после высыхания покрываются клеевым составом (эпоксидный или столярный клей). Если вырезанный участок имеет значительные размеры, то рекомендуется на этом месте закрепить кусочек древесины, по форме аналогичный выемке. Весь участок промазывается клеем, а после высыхания выравнивается, шпатлюется и грунтуется. При менее значительных объемах можно заполнить выемку опилками, перемешанными с клеевым составом.

    Вернуться к оглавлению

    Материалы и инструменты

    Для ремонта деревянных окон рекомендуется приобрети материалы:

    Столярные инструменты для ремонта деревянных окон

    • грунтовка глубокого проникновения;
    • крупнозернистая шпатлевка по дереву;
    • мелкозернистая финишная шпатлевка по дереву;
    • столярный клей;
    • силиконовый клей;
    • эпоксидная смола;
    • монтажный клей по дереву;
    • малярный скотч;
    • монтажная пластиковая сетка;
    • штапики деревянные или пластмассовые;
    • замазка оконная;
    • олифа натуральная;
    • шкурка наждачная и шлифовальная;
    • герметик;
    • опилки древесные;
    • эмаль;
    • гвозди (20 мм);
    • шурупы.

    Для качественного выполнения работ необходимы следующие инструменты:

    Для ремонта окон понадобятся ацетон, шпатлевка, краска, клей.

    • болгарка;
    • лобзик электрический;
    • электродрель;
    • шуруповерт;
    • рубанок;
    • топор;
    • фен строительный;
    • набор шпателей;
    • кисти малярные;
    • молоток;
    • отвертка;
    • клещи;
    • стамеска;
    • нож;
    • плоскогубцы;
    • шлифовальная машина;
    • сетка наждачная;
    • уровень;
    • отвес;
    • рулетка;
    • линейка метровая.

    Появился дефект окна – не беда. Скорее всего, менять раму не придется. Ремонт окон своими руками можно произвести качественно и надежно.

    Входные элитные двери для дома и офиса: характеристики

    Элитные двери широко применяются, несмотря на повышенную цену. Их качественные характеристики дают возможность обеспечить гарантированную защиту от взлома.

    Какие бывают элитные блоки перекрытия входа

    Элитные двери бывают как наружными, так и внутренними. Они часто встречаются в административных помещениях, жилых домах и коммерческих зданиях. Дерево способствует длительной эксплуатации и универсальности в оформлении. Наружные конструкции оснащаются металлическими полотнами и антивандальной защитой. При этом, цена заказа не имеет ограничения.

    Классификация и состав:

    • Элитные входные металлические двери – конструкции разной сложности, обшитые накладками из дуба и ясеня, МДФ и шпоном.
    • Деревянные межкомнатные и входные конструкции из ценных древесных пород (дуб, ольха, сосна, береза, ясень).

    Элитные входные двери являются символом статуса и благосостояния. Этому способствуют бронированные устройства, состоящие из профильного каркаса и стального полотна толщиной от 2 мм. В комплектацию входят замки сувальдного и цилиндрового типа, уровень секретности которых обуславливает стоимость конструкции в целом. Отдельным вопросом вступает минеральная теплоизоляция, уплотнитель и комплектующие. Цена изделия во многом зависит от элементов декорирования и облицовки.

    Важным признаком элитной дверной продукции выступает надежный каркас из гнутого профиля с 3-8 ребрами жесткости и бронированным карманом в области замка. К показателям качества относятся скрытые петли с шариковым наполнителем из стали. Они обеспечивают антисрезные свойства, плавный ход полотна и длительный срок эксплуатации.

    Элитные двери, оснащенные открытыми петлями, предусматривают применение противосъемных штырей. К дополнительным противовзломным мерам относятся ригельные защелки вертикального закрывания («Краб») и металлическая лента, размещенная по контуру. В районе системы защиты устанавливаются бронированные пластины толщиной в 3 мм.

    Технические характеристики

    Цена конструкции, стоимость ее возведения во многом исходит от размеров двери, которые можно узнать из табличных данных:

    Что касается конструктивных деталей, то элитные двери, их полотно и комплектующие, а также параметры представлены следующими особенностями:

    1. Наполнение – базальтовые плиты, минеральная вата.
    2. Покрытие МДФ снаружи – ПВХ, пленка Vinorit, лакированный шпон.
    3. Контуры (1-3 шт) – резиновые, виниловые.
    4. Коробка – замкнутая, П-образная, П-образная с доборным порогом.
    5. Замки – сувальдные, цилиндрические, комбинированные, электромагнитные, интегрированные:
    • сувальдные замки – секретность от 4 класса, исходная цена качественной продукции – 850 руб.;
    • цилиндровые замки – средняя и высокая степень секретности с количеством комбинаций от 5000 до 1000000, возможность замены личинки.
    1. Направленность открывания – левая, правая.
    2. Фурнитура – доводчик, ручки, защелки, глазок.
    3. Декорирование – зеркала, матированные стекла, витражи, кованые элементы, 3D изображения, фрезерованные узоры.
    4. Шпон – дуб, орех, вишня, груша, венге, анегри, махагон, эбен.

    Особенности модельного ряда

    Элитные стальные двери делятся на одностворчатые и двустворчатые модели. Представлены двери элитного класса такими особенностями.

    Белый, ореховый, вишневый, коричневый,

    Классик, Модерн, Барокко, Хай-тек, Веста, Гефест

    Глубина засова в закрытом положении

    Что касается брендов, то элитная продукция – это следующие торговые марки.

    Атлант, Барс, Гарант, Герда, Кайзер,Кондор, Стальная Линия, Ягуар, Двери Белоруссии

    Цена итальянской фурнитуры может занимать значительную долю общей стоимости двери.

    При покупке обращайте внимание на соответствие таких дверей требованиям ГОСТ:

    • Облицовочная плита одностороннего или двустороннего нанесения – класс А (бессучковая).
    • Звукоизоляция (Rw) – класс 1, снижение шума, передаваемого воздушным путем, от 32 дБ.
    • Класс прочности – максимальный М1 (коэффициент сопротивления 7000).
    • Класс взломостойкости – оборудование замковой системой III-IV категории по ГОСТ 5089 с дополнительной защитой – класс М 2, M 1.
    • Класс теплоизоляции по ГОСТ 31173-2003 – К 1, сопротивление теплопотерям 1,0 (м2x°С)/Вт. Высокая цена данного изделия предполагает уличную установку.
    • Маркировка – ДСН ППВн 1-2-2 М2 У 2200 – 800 ГОСТ 31173-2003 – дверь наружной установки, одностворчатая, правого распахивания, с порогом. Полотно открывается вовнутрь, 1 класс противостояния теплоотдаче, 2 класс воздухо-, гидронепроницаемости, 2 класс акустических свойств, М2 – 2 категория прочности, усиленная конструкция, высота 220 см, ширина 80 см.

    От чего зависит стоимость монтажа двери?

    Кроме приобретения самой двери, понадобится затратить средства на ее правильный монтаж. Список работ по возведению наружных конструкций включает установки:

    • коробок в подготовленном стандартном проеме.
    • полотна;
    • комплектующих.

    Процесс завершается креплением анкеров, задуванием пеной.

    Элитные стальные входные двери предполагают дополнительную оплату при установке в случае:

    • демонтажа старой входной двери;
    • подготовки дверного проема;
    • обустройства нестандартных входов;
    • обшивки добором;
    • врезки глазка.

    При работе с более сложными конструкциями предусматривается установка доводчика, видеокамеры, сигнализации, проводка кабеля и фиксация электронных замков.

    Важно знать, что едва установленные элитные металлические двери будут готовы к эксплуатации спустя 3-4 часа. Цена перечисленных выше услуг зависит от сложности и срочности проведения работ.

    Что еще влияет на стоимость элитной двери?

    • Утепление. Теплоизоляционный фактор обусловлен наличием МДФ панелей; минеральной ваты; уплотнителей, размещенных по контуру полотна для защиты от проникновения холодного воздуха.
    • Изобилие дизайнерских решений, достигаемых путем сочетания древесного массива с элементами стекла и металла.
    • Защита от пыли, шума обеспечивающаяся теплоизоляционными контурами и выступом полотна над коробкой в 5 мм.
    • Противостояние агрессивным средам, ультрафиолетовым лучам, физическим и механическим воздействиям. Защитные свойства характерны пленке ПВХ и лакокрасочному покрытию.
    • Качество установки и гарантия эксплуатации, которую стремятся повысить изготовители высококлассных изделий.

    Элитные металлические двери характеризуются экологической чистотой и высокими эксплуатационными показателями. Соответствие качеству продукции подтверждается добровольным тестированием, результаты которого вносят в сертификат.

    Навигация по записям

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Veka — современные пластиковые окна.

    Современные пластиковые окна – наилучшее решение для остекления дома или квартиры. Они отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, эргономичностью и неприхотливостью. Необычайно удобный механизм управления оценили пользователи всех стран мира, в том числе и в России. С помощью всего лишь одной ручки обеспечивается отрывание-закрывание створки, а также ее плотное прилегание к раме. Двух-, трехкамерный стеклопакет сообщает герметичность оконной конструкции, повышает ее звуко- и теплоизоляционные характеристики.

    VEKA

    Свойства пластиковых окон, их внешний вид в первую очередь зависят от характеристик ПВХ профиля. Компания "Надежный Партнер" при производстве пластиковых окон использует высококачественную продукцию марки VEKA, которая является лидером своего сегмента в Германии. Специалисты немецкого концерна совершенствуют ее на протяжении нескольких десятилетий. В результате профиль VEKA отличается гармоничным сочетанием эстетики и прочности, а также экологической чистотой. Главные его преимущества – практичность и надежность – наиболее значимы в производстве качественных пластиковых окон.

    Используя немецкий профиль, мы выпускаем стандартные оконные конструкции для городских квартир серии VEKA Euroline. Для домов с пассивным отоплением предназначена серия ПВХ окон VEKA Softline.

    Комплектующие

    Широкий выбор аксессуаров и деталей позволяет комплектовать конструкцию по вкусу клиента. Можно выбрать отливы, подоконники, откосы, иные отделочные материалы. Современные окна «умеют» очень многое – противостоять провисанию и захлопыванию створки, проветривать комнату без сквозняков. В доме, где есть животные, просто необходимы фиксаторы, регулирующие степень открывания окна. Таким образом, современное евроокно может быть изготовлено и установлено «под ключ» с учетом пожеланий клиента.

    Мы производим пластиковые оконные конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 30674-99 п.п 5-8, ГОСТ 23166-99 р.р.5-8, СниП 11-3-79. Качество готовой продукции подтверждается сертификатом соответствия Госстроя России № РОСС RU.CA24.H01891.

    Для застройщиков, дилеров и строителей московская компания "Надежный Партнер" готова изготовить окна из ПВХ профиля VEKA серии Proline. Он предназначен для объектного остекления, и полностью удовлетворяет строительным регламентам и требованиям по остеклению.

    Цветовая гамма и конфигурация

    Пластиковые окна Veka отличаются разнообразием цветов и оттенков. Богатая цветовая палитра продукции позволяет воплотить любые пожелания по декору. Конструкция может быть как классического белого цвета, так и имитирующая поверхность сосны, дуба, красного дерева. Для футуристических интерьеров подойдут синий и серебристый оттенки. Цветовое покрытие чрезвычайно стойкое. Оно не теряет своих качеств спустя долгие годы, а также не подвержено влиянию климатических условий.

    Конфигурация окон из профиля VEKA может быть различной. Помимо стандартной прямоугольной, мы производим конструкции треугольной, арочной, трапециевидной формы. Арочные и круглые изделия изготавливаются в собственном гибочном цеху компании.

    Фурнитура

    Ручки, замки, петли, прочие аксессуары и приборы способствуют долгой службе пластиковых окон и дверей. А также улучшают теплофизические показатели продукции. Ежедневное использование конструкции должно быть удобным и приятным. Чтобы наши изделия во всем отвечали наивысшему классу качества, мы комплектуем их немецкой фурнитурой ROTO NT. Она обеспечивает легкий, плавный ход, надежное запирание, регулирование прижима створки. Среди достоинств ROTO NT – повышенные противовзломные качества, надежность в использовании, многофункциональность.

    Гарантии на окна Veka

    Долговечность ПВХ профилей VEKA проверена на практике. Они превосходно эксплуатируются в различных климатических зонах нашей страны. Модели серии VEKA Softline в умеренном климате может служить свыше 50 условных лет. Свыше 30 лет – в северных регионах, и более 15 – в южных.

    Фурнитура РОТО NT имеет высокий класс надежности и выдерживает 60 тыс. циклов открываний, что подтверждается трехлетней гарантией производителя. Ежегодное техобслуживание обеспечивает своевременное предупреждение проблем и является обязательным условием эксплуатации. Производитель соблюдает требования ГОСТ 30777-2001, а также европейские нормы.

    Компания "Надежный Партнер" (www.oknanp.ru ) осуществляет бесплатное сервисное обслуживание пластиковых окон на протяжении трех лет, согласно нормам ГОСТ 23166-99 (раздел «Гарантии изготовителя»).

    Окна из профилей VEKA: настоящее немецкое качество для России!

    Пластиковые стеклопакеты уже давно стали оптимальным решением для применения в домашних, офисных и промышленных условиях. В помещениях разного типа используются окна современных профилей от известных брендов, отлично зарекомендовавших себя. Оригинальные профильные системы Века удачно выделяются на фоне конкурентов своими положительными качествами и характеристиками.

    При выборе пластикового окна многие потенциальные покупатели испытывают определенные затруднения, поскольку не видят разницы между профилями. Но они разительно отличаются друг от друга цветовыми оттенками, конфигурацией, геометрией. Пластик – это один из главных компонентов современных оконных систем. Он может изготавливаться по разным технологиям с соблюдением технических нормативов и без них.

    Профиль VEKA отличается высоким качеством пластика, который создается с учетом всех требований и стандартов. Это многолетняя репутация одного из лучших современных немецких брендов. При создании этой продукции особое внимание уделяется экологической чистоте используемых материалов. Экологичность и безопасность – одни из главных преимуществ оконных профилей из Германии. Второе достоинство – это соотношение цены и качества на продукцию. Сегодня пластиковые стеклопакеты доступны основной массе населения. Не только состоятельные люди могут установить качественные пластиковые стеклопакеты, которые отличаются доступными ценами.

    Важное преимущество – это комфорт. Только пластиковые окна VEKA из экологически чистых материалов подарят исключительный комфорт тем, кто выберет этот бренд. Уникальная геометрия позволяет стеклопакетам идеально защищать помещения от холода и жары в разных климатических условиях. Знойным летом они защитят от проникновения ультрафиолетового излучения и помогут предотвратить выгорание мебели и других элементов декора. А зимой профили немецкой марки сберегут тепло и помогут существенно сократить расходы на отопление.

    Конструкция стеклопакетов VEKA такова, что обеспечивает полноценную вентиляцию воздуха в помещении. Это означает, что постоянный приток кислорода вам обеспечен. Но подобная технология реализуется не за счет поступления холодных потоков воздуха в помещение. Эстетичность – одно из немаловажных качеств оконных профилей Века. Они изготавливаются квалифицированными специалистами в соответствии со всеми стандартами качества. На всех производственных этапах осуществляется контроль качества. Заказать пластиковые окна в Уфе от указанной марки можно по очень демократичным ценам, которые подчеркивают доступность немецкой продукции.

    Всем покупателям и клиентам монтажных организаций хотелось бы иметь пластиковые окна с максимально длительными сроками эксплуатации. Если говорить о профилях VEKA, то они могут похвастаться долгой и надежной службой более шестидесяти лет. Надежные металлопластиковые профили можно установить в любом помещении, комнате вне зависимости от этажности здания и попадания прямых солнечных лучей. Пластиковые окна из профилей VEKA – это гарантия высочайшего качества и безопасности. Они прошли все необходимые экспертизы и тестирования, прежде чем оказаться на российском рынке. Кстати, поражает и их полная адаптация к российским климатическим условиям. Интересно, что VEKA продает свои высококачественные профили лишь оконным производителям напрямую. Сотрудничество не терпит посредников. Поэтому сомневаться в оригинальности немецких профилей не приходится.

    Компания Века имеет в ассортименте разные серии оконных профилей, которые отличаются друг от друга, геометрией, цветовыми оттенками, свойствами и расценками. Такое разнообразие позволит без труда подобрать отличный вариант для любого жилого помещения. Неискушенным потребителям эксперты всегда рекомендуют отдавать предпочтение настоящему немецкому качеству, которое предлагает бренд VEKA.

    Сборка дверной коробки своими руками: процесс монтажа в деталях

    Купив в магазине дверную коробку, не стоит сразу отчаиваться при виде большого количества сборных элементов. Для сборки такой конструкции необязательно нужно быть специалистом с высшим образованием. Чтобы собрать своими руками дверную коробку рассмотрим весь процесс монтажа в деталях.

    Обычно межкомнатные двери продают в разобранном виде, и нашему взору открывается на первый взгляд непонятный и беспорядочный набор элементов, в который включается профильный деревянный брус, в худшем случае из МДФ, замки и навесы, а также полотно. Все это отдаленно напоминает детский конструктор из серии «сделай сам», и большинство людей, видя все это, впадают в панику и начинают искать опытного в этой области специалиста, услуги которого стоят очень не дешево. Другие энтузиасты все же пытаются разгадать эту головоломку, но их усилия упираются в большой знак вопроса, ведь без подробной инструкции очень непросто разобраться в процессе сборки. В этой статье мы попробуем помочь разобраться, как же без посторонней помощи собрать дверную коробку.

    Определение размеров коробки

    Первым и очень важным этапом всего процесса сборки является точный расчет, до миллиметра, длинны стоек лутки, порога (в случае его наличия) и верхней перемычки.

    Замер стоек

    Высота стоек должна равняться высоте двери. Обычно стандартный размер двери в высоту равен 2000 мм. Убедившись в этом, к высоте полотна двери на ширину 2-3 мм добавляем ширину зазора между полотном и луткой. В случае установки дверей с наличием порога, к высоте дверного полотна необходимо добавить ширину двух зазоров размером по 3 мм, всего 6 мм. В варианте без порога добавляем всего один зазор размером 3 мм, и внизу добавляем 1 см, чтобы полотно при открывании-закрывании дверей не цеплялось за пол.

    В результате точных замеров мы получаем следующие параметры: при варианте с порогом высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 2 зазора по 3 мм = 2006 мм; при варианте без порога высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 3 мм + 10 мм зазора = 2013 мм.

    Замер порога и верхней перемычки

    Размер порога и верхней перемычки дверной коробки должен быть одинаковый. Определим правильно их длину, которая будет равняться сумме ширины дверного полотна, ширины зазоров между дверью и луткой и толщины профильного бруса, из которого будет собрана лутка.

    Кроме этого, с обеих сторон срезов перемычки и порога нужно вырезать посадочные выборки, то есть срезать выступающие части лутки, в которую при закрывании упирается дверь. Срез должен быть равен толщине стойки в самом широком месте.

    Чтобы правильно вырезать выборки, отмеряем с обеих сторон величину толщины стойки от края перемычки и аккуратно вырезаем мелкой ножовкой.

    Дальше, установив вертикально перемычку, срезаем с помощью ножа или стамески лишнюю часть порога или перемычки.

    После этого можно со спокойным сердцем свинчивать дверную коробку.

    Сборка дверной коробки своими руками

    Дверную коробку свинчиваем с помощью саморезов или конфирматов для дерева длинной от 55 мм. Для того чтобы профильный брус или МДФ не дал трещину, нужно предварительно сделать отверстия немного меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм.

    Чтобы конструкция держалась крепко и не развалилась в процессе монтажа, все места соединения необходимо закрепить саморезами как минимум два раза.

    Разметка и врезка навесов

    Заключительным этапом монтажа дверей является соединение полотна с дверной коробкой. С помощью несложной операции сделать это не составит особого труда. Положив на пол дверную коробку, необходимо вложить в нее дверное полотно со врезанными в него навесами.

    Поместите полотно в дверной коробке таким образом, чтобы зазор был одинаковый со всех сторон и равнялся 3 мм. Для этого можно использовать школьную линейку, толщина которой как раз составляет 3 мм.

    После того, как дверь в коробке выровняли, необходимо скопировать с помощью маркера местоположение навесов с дверей на лутку.

    Вытяните двери с коробки, поставьте ее на бок и с помощью стамески или фрезера вырежьте посадочные места для навесов.

    Соедините двери с коробкой в единую конструкцию и прикрутите петли к лутке.

    Сборка дверной коробки закончена. Теперь вся конструкция готова к установке, и вы можете с уверенностью сказать, что справились с головоломкой по сборке дверной коробки своими руками!

    Размеры дверных коробок. ширина, толщина и другие параметры

    Информация, приведенная в таблице, касается только минимальных и максимальных габаритов стандартных полотен, выпускаемых отечественными мебельными фабриками. За более детальными сведениями стоит обращаться непосредственно к производителю.

    В процессе выбора следует учитывать и последующее место установки готового изделия. Например, формально для ванной комнаты пригодна и конструкция с габаритными размерами 670×2047 мм, но, если потом в помещение невозможно будет внести стиральную машину, то все работы окажутся напрасными.

    Виды дверных коробок

    В отечественном мебельном производстве чаще всего выпускаются следующие варианты:

    • охватывающая коробка,
    • торцевая коробка,
    • угловая коробка.

    Виды дверных коробок

    Каждая из вышеперечисленных конструкций имеет свои наилучшие варианты применения. Например, торцевая дверная коробка удобна для монтажа в том случае, когда она устанавливается в гипсокартонных внутренних перегородках, поскольку не требует значительной толщины стены в месте монтажа. Она, однако, нуждается в своем усилении, поскольку частые открывания и закрывания могут привести к снижению устойчивости всей конструкции в сборе. Поэтому она устанавливается обычно в специальный металлический каркас, что повлияет на габаритные размеры. Дополнительных операций, впрочем, не потребуется, поскольку каркас обычно уже соединен с рамой.

    Угловая дверная коробка является наиболее универсальной. Она легко сочетается с любым местом своего размещения. Обычно такие конструкции снабжаются наличником, который органично соединен с профилем изделия. Их недостаток заключается в необходимости монтажа уплотнений, которые повышают уровень звукоизоляции и предотвращают приток холодного воздуха через неизбежный в этом случае зазор между межкомнатной дверью и коробкой.

    В охватывающей дверной коробке совмещаются два элемента: собственно рама и добор, снабженный наличником под цвет основного материала. В этом случае исключаются дополнительные работы, касающиеся доработки и последующей отделки проема. Кроме того, именно в этих вариантах уже смонтированы уплотняющие элементы. Иногда (в дешевых вариантах) доборы приходится приобретать отдельно. Это усложняет установку конструкции своими руками.

    Определение параметров дверных коробок для имеющегося проема

    Смотрим параметры коробки

    Ширина дверной коробки определяет размеры проема, и в некоторых случаях может стать препятствием для ее установки, например, когда проем размещается невдалеке от угла комнаты. Частичное же разрушение имеющегося проема не всегда возможно, и исключено, если стена помещения относится к несущей, а не представляет собой межкомнатную перегородку. Чтобы установить это, можно воспользоваться планом квартиры, который можно без труда заказать в бюро технической инвентаризации. При строительстве частного дома такой вопрос отпадает в принципе.

    Бывает, что индивидуальный дом или особняк приобретен у предыдущего владельца. В таком случае выяснить, что перед нами – стена или перегородка – можно по материалу, из которого она возведена. Обычно толщина межстенных перегородок составляет 80-120 мм, в то время как несущая стена должна быть толщиной не менее 140 мм (для кирпичных зданий – не менее 250 мм). Многое проясняет и материал – если это гипсокартон, то проем наверняка выполнен в межкомнатной перегородке.

    Далее габариты проема сопоставляются с размерами полотна, после чего станет ясным – приемлема ли ширина для данного случая или нет. Все это необходимо выполнять заранее, до того, как началась сборка.

    Высота – параметр, как правило, некритичный, поскольку в любом случае изделие впишется в помещение. Толщину же устанавливают, соотнося фактическую толщину со стандартными значениями габаритных размеров, приведенных в таблице.

    Определение габаритов дверных коробок во вновь изготавливаемый проем

    И в этом случае не обойтись без тщательных замеров и расчетов. Правильно установить дверную коробку означает не только избавиться от излишней работы при монтаже. Размер двери вместе с коробкой может повлиять на последующее расположение мебели, на наличие свободного пространства в комнате и т.д.

    Последовательность действий для того, чтобы правильно определить, какой должна быть толщина дверной коробки, следующая.

    Определяются необходимые для монтажа размеры. Исходные данные:

    • габаритные размеры полотна двери,
    • габаритные размеры дверной коробки,
    • наличие или отсутствие порога,
    • ширина наличников.

    Ширину проема вычисляют по зависимости: Шп = Шд + 2Вк + z/2, где Шд – ширина межкомнатной двери; Вк – толщина дверной коробки; z = 30-40 мм – монтажный зазор между межкомнатной дверью и коробкой. Такие зазоры обустраиваются для улучшения воздухообмена, причем для кухни зазор принимают максимально допустимым. С учетом вышеуказанного устанавливается ширина дверной коробки.

    Из аналогичных соображений можно определить и требуемую высоту проема Нп: Нп = Нд + Вк + z/2 + Нпр. Здесь Нд – высота дверного полотна, Нпр = 10-20 мм – высота порога (если порог не предусматривается, то в формулу вместо значения z/2 необходимо подставить удвоенное значение монтажного зазора). Необходимо отметить, что наличие порога уменьшает теплопотери в таких помещениях, как ванные комнаты или санузлы, еще и поможет остановить растекание воды в случае затопления.

    Далее по имеющемуся значению толщины стены или перегородки устанавливают тип и значение, которое должна иметь толщина дверной коробки.

    Существенные удобства для последующего монтажа предоставляет телескопическая коробка межкомнатной двери. Такой вариант конструкции снабжается специальными пазами, исключающими применение наличников, следовательно, упрощается крепление всего изделия в сборе. Подобная конструкция предназначается главным образом для капитальных стен, где крепление стандартным способом затруднено. Крепление и сборка проводится своими руками перед оклейкой стены обоями, причем необходимость в доборах отпадает.

    Установка дверной коробки

    Дверная коробка с дверью, вид сверху

    Как правильно можно установить дверную коробку своими руками? Сборка конструкции после того, как правильно были определены ее размеры, а также размеры проема, не будет сложной. При приобретении всей конструкции в сборе (когда сборка двери уже имеет соответствующее крепление) процесс установки заключается только в том, чтобы вставить все собранные компоненты в подготовленный для установки проем, и там их надежно зафиксировать. Крепление своими руками производится в следующей последовательности:

    • Подготовка собранной конструкции своими руками к установке: проверка размеров, устранение возможных перекосов.
    • Подготовка торцевых примыкающих участков стен к установке: необходимо просверлить необходимое количество отверстий под крепление и проверить зазор между дверью и ее коробкой.
    • Проверка перпендикулярности установки своими руками (в противном случае дверь может самопроизвольно открываться) при помощи отвеса. После этого можно устранить оставшиеся зазоры при помощи монтажной пены.

    Навигация по записям

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Главная » Окна » Оконные откосы из пластика: самостоятельная установка — 2 способа

    Оконные откосы из пластика: самостоятельная установка — 2 способа

    После установки пластиковых окон оконный проем выглядит далеко не лучшим образом: торчит пена, куски штукатурки, виден местами материал стен. Закрывается вся эта «красота» различными способами, самый практичный, быстрый и недорогой из которых — пластиковые откосы. Делать их лучше из сэндвич-панелей (два слоя пластика, между которыми вспененный полипропилен). Они плотные, прочные, делают из хорошего материала.

    Основных методов установки пластиковых откосов два: со стартовым профилем и без него. Оба даны с пошаговой инструкцией и фото. Как крепить откосы на пластиковые окна решайте сами. Оба способа дают неплохие результаты.

    Фотоотчет 1: установка откосов из сэндвич панелей без стартовых профилей

    Этот способ подходит тогда, когда установлено окно так, что расстояние от рамы окна до стены проема слишком маленькое. В этом случае установка со стартовым профилем (смотрите ниже) или очень сложна, или — обычно со стороны петель — вообще невозможна.

    После установки пластикового окна наблюдалась такая вот картина.

    Устройство откосов пластиковых окон начинают с подготовки проема: остатки пены обрезаем канцелярским ножом. Срезается она легко только не переусердствуйте, срезайте вровень, а не вырезайте — пена и держит, и утепляет раму. Удаляются также куски штукатурки, которые мешают и выступают. Если они держатся хорошо, и не выступают за плоскость будущего откоса, можно их оставить — меньше пена будет сползать.

    Потом по периметру окна прибиваем (сажаем на дюбеля, если стена бетонная) тонкую рейку — 10*40 мм — широкой стороной к откосу.

    Прибита по периметру рейка

    Обычно ее не ровняют, прибивают как есть, но если хотите, можете ее выставить ровно, подложив в нужных местах куски фанеры, тонкие дощечки и т.п.

    Паз под сэндвич-панель из пластика

    Далее по периметру рамы пену подрезаем так, чтобы туда встала сэндвич-панель. Должна она зайти примерно на 1 см. Пену срезаем аккуратно, чтобы остатков на раме не было, но и не повреждая пластик.

    Теперь нужно правильно отрезать пластиковые панели. Можно сделать стандартно: при помощи измерений, можно сделать трафарет. С трафаретом, вроде, легче. Берете лист бумаги, больше, чем ваше окно (у меня были старые обои). Прикладываете к откосу, обжимаете, загибая лишнее. По загнутым линиям отрезаете, примеряете, корректируете по необходимости.

    Начинать удобнее с верней части проема. Сделав бумажный трафарет, очерчиваем его на пластике. Учитывая, что около 1 см уйдет в паз пены, по краю, который будет туда вставляться добавляем этот сантиметр. С небольшим запасом вырезаем — отрезать проще, чем потом замазывать.

    Режем ножовкой с полотном по металлу, примеряем, корректируем, чтобы вставал пластик ровно, не изгибаясь. Ровняем так, чтобы панель была вровень со штукатуркой. Край получается практически ровный, где необходимо, подрабатываем напильником.

    Вставленная верхняя часть откоса из пластика

    Сняв примеренную и подогнанную полосу, по наружному краю, который будет прибиваться к планке, насверливаем отверстия по толщине гвоздиков, отступив около 0,5 см от края. Так проще крепить будет и не повредите пластик.

    Снова ставим на место, берем баллон с монтажной пеной и короткими «пшиками» заполняем просвет пеной. Стараемся попасть как можно глубже, но много не льем: раздувшись она может покорежить пластик.

    Заполняем примерно так

    По работе с монтажной пеной есть несколько моментов. Если пластик гладкий, пена имеет с ним не очень хорошее сцепление. Чтобы его улучшить или обработать поверхность, которая обращена к стене, шкуркой, или/и загрунтовать чем-то для улучшения сцепления. Второй нюанс: для нормальной полимеризации пены нужна влага. Потому перед монтажом пластика, откос сбрызгивают водой из пульверизатора. Естественно, пыли на стене быть не должно — ее сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если штукатурка или раствор рыхлый, предварительно проем обрабатывают проникающей грунтовкой, которая свяжет частицы бетона между собой.

    После приподнимаем панель, придавливая пену, гвоздики вставляем в отверстия и крепим наружный край к планке. Внутренний держится, упираясь в раму окна.

    Закрепленная верхняя пластиковая панель на оконном откосе

    По той же технологии — вырезаем бумажный шаблон, примеряем, переносим на пластик — вырезаем пластиковую боковушку. Тут нужно быть особо точным, чтобы между панелью откоса и подоконником (верхним откосом) щель была минимальной. Для этого край придется обработать наждачной бумагой. Чтобы сделать край ровным было проще, удобнее обрабатывать его наждачкой, прикрепленной к ровному бруску, напильником или точильным бруском (половинкой круга, как на фото).

    Обработка края пластиковой панели

    Подгоняем до идеального (насколько возможно) совпадения вверху и внизу, устанавливаем на место, загоняя один край в паз возле окна. Когда результат удовлетворит, ровняем наружный вертикальный край в один уровень со штукатуркой стены. Делать это можно канцелярским ножом на месте, а можно на панели нанести черту (карандашом, тонким маркером, процарапать чем-то острым) и потом доработать чем удобно.

    Сняв, по наружному краю тоже сверлим отверстия под гвоздики. Устанавливаем панель на место, берем пену, и снизу-вверх заполняем промежуток. Слишком много пены и тут — нехорошо, так как пластик выгнуть может. Потому заполняем короткими порциями, стараясь заполнить как можно глубже.

    На вертикальных частях откосов, можно сделать по-другому: на готовую к установки панель по дальнему краю, который заводится под раму, нанести пену до установки. Полосу делают сплошной или накладывают небольшой змейкой. Только делать это нужно не с самого края, а отступив немного. Потом пластиковую часть заводят в вырезанный паз, выставляют как нужно, заполняют пеной остальную часть зазора (не забудьте перед установкой смочить стену). Заполнив, прижимают, выравнивают, закрепляют гвоздиками в планку.

    Верхний и нижний стыки фиксируют малярным скотчем до полимеризации пены.

    Чтобы в процессе полимеризации пена не сдвинула края откоса, вверху и внизу стык проклеивают малярным скотчем. Как бы ни старались подгонять ровно пластик, щели, хоть и маленькие, остаются. Их можно замазать акрилом. Он продается в тубах типа монтажной пены, ставится в такой же монтажный пистолет.

    Выдавливаете полоску в щель, затираете, выравниваете, излишки убираете влажной мягкой тканью или губкой. Проделывать эту операцию нужно на небольших участках и вытирать аккуратно — дочиста. Пока акрил не застыл, он убирается хорошо. Потом — с превеликим трудом. Начинать заделку щелей удобнее сверху — сразу — горизонтальную панель откоса, потом стыки, затем двигаться вниз сначала по одной стороне, потом по другой. Последними замазывают стыки с подоконником.

    После высыхания- 12-24 часа в зависимости от герметика (написано на тубе) акрил может втянуть в шов — это если щели оказались большими. Все эти места проходите второй раз по той же методике. После того как высохнет второй слой, если есть шероховатости и неровности, их можно сровнять наждачкой с тонким зерном, сложив ее вдвое. Вообще, лучше тщательно выравнивать пока сырое, иначе можно поцарапать пластик.

    Установленные пластиковые откосы

    Все, откосы из пластика установлены. После окончательной полимеризации пены, скосы необходимо зашпаклевать, выровняв с поверхностью стен. После этого можно удалить защитную голубую пленку. В результате окно будет выглядеть примерно так.

    Окно с откосами из пластика (сэндчич-панели)

    При монтаже этих пластиковых откосов использованы сэндвич-панели. Это два слоя пластика, между которыми находится слой вспененного пенопропилена. По той же технологии можно сделать обрамление окна из недорогих пластиковых подоконников или стеновых белых ПВХ панелей. Самый ненадежный материал — панели: даже стеновые довольно легко продавливаются, к тому же,е сли лицевой слой пластика тонкий (дешевые) то на свету видны перемычки. В сэндвич-панелях и пластиковых подоконниках такого нет. И усилие, чтобы продавить, требуется немалое, и даже на просвет перемычек нет.

    Фотоотчет 2: монтируем откосы из пластика со стартовым профилем

    Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проема. Обрезаем ровно пену, удаляем все, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.

    Подготовка оконного проема

    По периметру проема, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила с регулируемым углом.

    Делаем наклон на одной из граней бруска

    Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проема. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы, в бетонную необходимо ставить дюбеля.

    Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.

    Крепим стартовый профиль

    Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.

    Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.

    Установленный стартовый профиль

    По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных, с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить даже пальцем.

    В профиль вставляем пластиковую панель

    По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка, к которой закрепится первая полоса.

    Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.

    Подрезаем по размеру

    Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю. Ее можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.

    Установленные оконные откосы из пластика

    Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль, держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.

    Установленные уголки по периметру откоса

    Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.

    Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами

    Если есть где-то щели, их заделывают акрилом, как описано выше. Не используйте силикон. На свету он быстро желтеет. Через год-два будут ваши окна выглядеть ужасно. Ищите белый акриловый герметик и им маскируйте.

    Видео

    Вариант установки откосов со стартовым профилем, прикрученным к раме окна смотрите в этом видео.

    Видео-вариант установки откосов из пластика без стартового профиля.

    И еще способ в этом видео. Тут обратите внимание на отделку стыков панелей. Их сделали при помощи специального профиля. Можно и так.